Форум » Фото и видеосъемка » Секреты фотосъемки: Как научиться фотографировать? » Ответить
Секреты фотосъемки: Как научиться фотографировать?
hamsanim: Предлагаю в этой теме совместно обсуждать технические аспекты фотографирования, фотокамеры, линзы и прочие и аксесуары к ним. Сразу оговорюсь, что сам я полный чайник но чайник увлекающийся фотографированием, чайник, проводящий много времени в корейских, российских и англоязычных форумах по этой теме, поэтому буду рад любим обсуждениям, буду рад, если смогу помочь чем то.
Nigma: Где можно почитать инструкцию на русском языке OLYMPUS D-560ZOOM,C-350ZOOM???
муж Божий: У меня А 530 (младший брат А 610), можно ли делать на нём хорошие снимки в темноте, что то я диафрагмы и выдержки на своём фотике не найду, какими значками они указаны
Техподдержка: муж Божий В темноте, ИМХО, можно со штатива, но при любом ISO получатся довольно сильные шумы. Кстати, все-таки А530 вовсе не младший брат А610 - у них все-таки и конструкция немного разная и матрицы разные.
mar'ya: у меня на камере есть режимы Р:программный авто режим,S:автоматический с приоритетом выдержки, А:автомат.с приоритетом диафрагмы ,М:ручной какой из этих режимов лучше выбрать для ночной съёмки?
Техподдержка: mar'ya Смотря что вы хотите. Ночной режим от дневного отличается только пониженной освещенностью, а в остальном - все также, как и обычно. Лучше всего попробовать на полностью открытой диафрагме, с выключенной вспышкой. ISO выставить 800 или даже 1600. Если выдержка будет при этом в районе 1/30 и короче - значит все хорошо, если длиннее, то придется еще завышать ISO или снимать со штатива. Ну и конечно придется фоткать на максимально широком угле - т.е. при минимальном фокусном расстоянии. Любое увеличение фокусного расстояния приведет к необходимости еще сильнее открывать диафрагму и увеличивать выдержку. Ну, вообщем вот так... Ах да - постарайтесь, чтобы освещение было равномерным. Если будете снимать портреты, то пускай лицо будет освещено лучше, чем все остальное - ну по крайне мере, чем задний план.
mar'ya: Техподдержка пишет: Смотря что вы хотите. хочу мосты поснимать. дневной я снимаю на автомате ( навёл и нажал),а ночная фотка у меня в таком режиме не получилась,шумов много.
Техподдержка: mar'ya пишет: шумов много. По сути все эти режимы - это одно и тоже, только в одном случае аппарат сам все параметры выставляет, а в другом - вы частично или полностью. Итак, главное - это правильный выбор экспопары. Для этого в фотоаппарате есть экспонометр. Он замеряет освещенность кадра и выставляет диафрагму и/или выдержку в зависимости от сделанных замеров. Вот это "и/или" - т.е. будет ли аппарат выбирать оба параметра сам или только один из них или полностью даст возможность вам все выставить, а сам только "выскажет свое мнение" миганием какого-нить индикатора - в этом и заключается различие между режимами A, P, M ну и т.д. Приоритет выдержки - значит вы выбираете выдержку, а диафрагму аппарат выбирает сам по освещенности. Режим нужен, если вы снимаете быстродвигающиеся предметы - спортивное соревнование, автомобили - тогда выставляете выдержку максимальную, на какую только способен фотоаппарат НО СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ОСВЕЩЕННОСТИ - т.е. чтобы фотоаппарт при выбранной выдержке смог выставить диафрагму, на котороую способен сам и объектив. Иили же наоборот, хотите сделать эффект смазывания, как у Монетки, тогда надо выдержку делать очень длинной. Приоритет диафрагмы (на мой взгляд - самый удобный и распространенный режим, окромя спец.случаев, когда требуется приоритет выдержки) - наоборот, вы выбираете диафрагму, а выдержку подбирает фотик. Диафрагма регулирует ГРИПП (глубину резкости при заданном угле), значит, хотите художественные портреты с размытым фоном, но четким личиком - открывайте диафрагму на максимум (минимальное диафрагменное число), если хотите пейзажи - ваши мосты, например, тогда вам нужно как можно больше ГРИППа, а значит нужно зауживать диафрагму (большое диафрагменное число). Во втором случае есть проблема, т.к. фотоаппарату придется для правильного выбора экспо-пары выбирать очень длинную выдержку. С длиной выдержки увеличивается вероятность ОБЩЕГО смазывания за счет шевеленки, так что придется использовать штатив или завышать ISO. Режим ручной М - это вы все сами выставляете, а фотоаппарат будет лишь как-то сигнализировать - достаточно освщения или нет для выбранной экспопары. Но это только сигнализация, фоткать он все равно будет, даже если несогласен будет. Ну тут вы вообще сами все выставляете... Авторежим - фотик выбирает все параметры автоматом, вам только кнопку нажать. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: выбор экспопары можно изменить, сменив ISO. Но с повышением ISO повышается цифровой шум. При чем этот шум в первую очередь будет проявляться на малоконтрастных и темных деталях - именно поэтому я и рекомендую не снимать портреты, если лицо затемнено. На вашем D50 можно снимать без сильного шума вплоть до ISO 800, и то в этом случае в теневых местах шум будет заметен. При ISO же 1600 шум будет заметен по всему полю. ISO выбирается фотиком автоматически только в АВТО-режиме. В остальных случаях вы можете выбрать ISO сами. Учтите, что на солнечном свете лучше выставлять ISO минимальным, а темноте на 800. И еще одно замечание: нужно осознавать, как фотоаппарат делает замер освещенности. Существуют 3 основных варианта: 1. Фотоаппарат измеряет освещенность всего кадра и вычисляет СРЕДНЮЮ по всему кадру. Это самый плохой вариант ИМХО, т.к. плохо будут прорабатываться тени и сильно освещенные участки. К сожалению, возможности современных матриц не такие, как у человеческого глаза, так что они не могут выдавать хорошую детализацию везьде, чаще всего детали теряются именно в тенях и в сильно освещенных местах. Поэтому, надо стараться выбирать время съемок и компоновку кадра так, чтобы не было сильно темных и ОДНОВРЕМЕННО сильно светлых областей. Ну например, не фоткайте на ярком солнце лес и песчаный пляж. Лучше подождать вечера или тучки. Если все-таки приходится фоткать и то и другое, то придется выбрать - что лучше детали в тенях или в светлых местах. При наличии широкого диапазона освещенности лучше не использовать этот режим экспо-замера, а переключатся на второй режим. 2. Освещенность измеряется везьде, но вычисления в основном ведутся по некой центральной области, а остальное только учитывается немного. Это центрально-взвешенный режим. В этом случае, все будет решаться, что у вас примерно в центре кадра. Именно таким образом можно выбрать замер только по темной области или только по светлой. Это самый удобный режим. Если у вас важная область, по которой вы хотели бы вычислить экспопару, находится не по центру, тогда сперва поставьте ее в центр, ПОЛУНАЖАВ КНОПКУ ЗАТВОРА установите правильную экспопару (заодно фотик наведется на резкость на эту область), потом переведите фотик на нужную вам композицию кадра, УДЕРЖИВАЯ ПОЛУНАЖАТИЕ НА КНОПКУ, и вот уже потом ДОНАЖМИТЕ НА КНОПКУ ОКОНЧАТЕЛЬНО. 3. Измерения освещенности производятся только по очень маленькой центральной области, все остальное в расчет вообще не берется. Режим похож на номер 2, но область в центре кадра совсем маленькая - практически точечная, поэтоум этот режим называется Точечным замером. Выбор между этими тремя режимами обязательно должен быть во всех более-менее приличных фотиках. В D50 такое точно есть. Кстати, всякие "тематические" режимы - ну там ПЕЙЗАЖ, или ПОРТРЕТ - они окромя специфических приоритетов еще и по разному экспопару вычисляют. Кстати, в D50, по-моему есть очень важная фича - он может сфоткать один кадр несколько раз, но с разной экспопарой. Если фотик зафиксировать при этом, то можно потом очень удобно накладывать разные картинки из одной и той же серии, исправляя детали в тенях и в светлых местах, беря их с разных картинок. Если я не ошибаюсь, это называется бреккинг.
Техподдержка: mar'ya пишет: хочу мосты поснимать. Если не хотите экспериментировать, то попробуйте следующий режим: центрально-взвешенный экспо-замер приоритет диафрагмы с полностью открытой диафрагмой ISO 800 угол - максимальный (фокусное расстояние минимальное, в вашем случае ЭФР=18) вспышка выключена фокус навести и замер сделать по месту средней освещенности у моста Если при всем этом фотик выставит выдержку длиннее, чем 1/30, тогда придется использовать штатив или на крайняк положите фотик на какой-нить постамент тверый - на камень, к примеру. Если будет возможность, то увеличьте диафрагменное число.
mar'ya: Техподдержка спасибки,пошла экспериментировать
hamsanim: Техподдержка пишет: приоритет диафрагмы с полностью открытой диафрагмой ISO 800 Мария про ночную съёмку писала. Без штатива ночью снимать - это для мёртвых - для живых - только со штативом))). Соответственно ИСО надо ставить 100. Ночью 800 - это только для маленького размер фото. а иначе шумы лезут. В режиме приоритета диафрагмы - прикручивать дырку - не до упара. но до 8-10. Выдержка выйдет под 20-30 секунд. Ну и ладно. Можно ещё если есть - предварительный подъём зеркала включить.
Техподдержка: hamsanim пишет: Соответственно ИСО надо ставить 100. Ночью 800 - это только для маленького размер фото. а иначе шумы лезут. На счет шумов и ISO. Шумы - вещь довольно сложная. Они могут вылезти и на маленьком ISO, если выдержку поставить очень большую. Шумы - это что? Шумы - это микро-пробой на матрице между пикселами. Если поставить большую ISO - это значит будет высокое напряжение, т.е. вероятность пробоя и возникновения шумов будет высокая. Если поставить маленькую ISO, но большую выдержку, то вероятность пробоя за счет напряжения уменьшится, но возрастет вероятность пробоя просто за счет длительности процесса и накопления зарядов. Так что еще не совсем понятно, что лучше: короткая выдержка, но высокое ISO, или длинная выдержка и маленькое ISO. Со стороны может показаться, что все-равно. А вот и нет: процессы фотопроявления на матрице обладают нелинейным характером, так что будет не все-равно. Кстати, на Nikon D50 по-моему нету ISO100, там сразу с ISO200 начинается. Вообщем, я написал когда можно получить максимальную светочувствительность при более-менее приличном результате. А далее, если позволят условия съемки и время, можно будет попробовать поиграться параметрами: ISO уменьшить, диафрагму призакрыть и т.д.. Без штатива же снимать можно - я же снимаю, причем на отстойной по нынешним меркам камере.
mar'ya: Вы должны знать, какое количество экспозиций умеет делать ваша камера, как это узнать?
Техподдержка: mar'ya Возможно, имеется в виду количество пар диафрагма-выдержка, плюс отход от вычисленного значения на какую-то величину.
mar'ya: Техподдержка пишет: Возможно, имеется в виду количество пар диафрагма-выдержка, плюс отход от вычисленного значения на какую-то величину. ничего не поняла ,мне пожалуйста если можно для особо одарённых Я снимал камерой Canon 500n, которая позволяет делать до 9 экспозиций
Техподдержка: mar'ya Я немного не понимаю, что там имелось в виду. Наверное, что фотоаппарат может изменять настройки диафрагмы и выдержки и щелкать один и тот же кадр 9 раз, но с разными вариантами выдержки и диафрагмы, а типа потом можно выбрать наилучший вариант. Наверное так.
mar'ya: Техподдержка вообщем это отсюда
Техподдержка: mar'ya Ну все понятно - многократная экспозиция - это термин из пленочной фотографии. Там делается так: снимается кадр, затем пленка НЕ ПЕРЕМАТЫВАЕТСЯ, и следующий кадр будет снят на предыдущий. При этом общая засвеченность и экспозиция каждого кадра выбирается в соотвествующее раз меньше - ровно в столько раз, сколько и делается снимков. 9 экпозиций - значит будет снято на один кадр 9 снимков, но каждый кадр с засвеченностью в 9 раз меньшей нужного. Потом все кадры компонуются в один(просуммируются). Этот прием может использоваться, например, для снятия улицы без людей в середине дня, когда на самом деле там полно и людей и машин.
mar'ya: Техподдержка пишет: снимается кадр, затем пленка НЕ ПЕРЕМАТЫВАЕТСЯ, и следующий кадр будет снят на предыдущий а как это делать не на плёночных камерах,а вот например моей
Техподдержка: mar'ya пишет: а как это делать не на плёночных камерах,а вот например моей ну это надо почитать - может ли камера это делать автоматически. Если не может - не беда, это же цифра! Делаете самостоятельно несколько снимков со штатива и далее накладываете их в фотошопе.
mar'ya: Техподдержка спасибки
sonora: Фоткала сосны в разных авто режимах. Получилось не так как хотелось. Последние две вроде четкие, но какие то неестественные, слишком зеленые и кроны деревьев очень смазаны. Почему так получается? Конструктивная критика приветствуется. 150 F5 ISO400 420 F2.8 ISO200 420 F3.2 ISO100 85 F7.1 ISO200
Елена: помогите найти инструкцию на русском языке в интернете....
nh4t: Елена http://www.photosale.ru/files/pdf/1149761061/Nikon_D70.pdf для просмотра будет нужен Adobe Reader , скачать и установить отсюда http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Aselya: возможно будет видно мою ушастенькую любимецу
sonora: ПО незнанию и из любопытства шелкнула яркое солнце, а потом прочитала, что этого делать нельзя, так как может сильно повредиться матрица. Как ее теперь проверить? Помню когда снимала, вышла ошибка -на мемори кард, изображение не может быть сохранено. ПОдскажите пжл. как поступить. Переживаю очень, фотик новый, еше поучиться толком не успела.
Техподдержка: sonora при съемке солнца "в упор" могла повредиться матрица, но никак не карточка памяти или механизм сохранения информации на нее. Так что ошибкак мемори-кард - это уже повод обратиться по гарантии. А на счет матрицы - ее можно проверить так: 1. Выставляете максимальное разрешение и минимальную степень архивирования. Если у вас есть возможность снимать в RAW вообще без компрессии, то перейдите именно в этот режим. 2. Переведите свой фотик в ручной режим съемки. Выставите выдержку 1 секунду, и максимально расширьте диафрагму (т.е. минимальное диафрагменное число). ISO поставьте минимальное. 3. Плотненько закройте объектив чем-нибудь, чтобы ни лучика света не проходило, и сделайте снимок. 4. Затем внимательно-внимательно рассмотрите фотку в натуральную величину (увеличение 100%!!!). Если матрица попорчена, то на фоне черноты будут разноцветные довольно яркие точки, которые как раз и покажут, какая часть матрицы испорчена. Вообще говоря, такие точки вполне могут быть и на рабочих матрицах, тем более у дешевых компакт-фотоаппаратах, но только на больших ISO или на больших выдержках. А при выдержке 1 секунда (и тем более меньше) и при минимальном ISO таких точек вообще не должно быть. 5. Затем выйдите на улицу и попробуйте сфоткать что-то однотонное голубое или синее - например чистое небо, только подальше от солнышка. 6. Посмотрите на получившуюся фотку. Если там не будет грязноватых пятен, то матрица чистая, если пятна будут, то значит на матрице - пыль.
sonora: спасибо большое за ответ. не знаю все ли я правильно зделала (все еше толком не разберусь в обозначениях выдержки) получились вот такие два снимка < a target="_blank" href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?n06124e41c0972351jpg"><img src="http://n.foto.radikal.ru/0612/4e41c0972351t.jpg"></a> < a target="_blank" href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?o0612a99d3a0fd16fjpg"><img src="http://o.foto.radikal.ru/0612/a99d3a0fd16ft.jpg"></a>
sonora: sorry не получилось вставить фотки. В инструкции: shutter speed setting - 3sec. to 1/1000sec а на дисплее фотика обозначения 1", 1.3, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 30, 40, 125, 160 итд до 1000 обьясните их пжл, и какое из них выдержка "1 секунда"
Техподдержка: sonora пишет: обьясните их пжл, и какое из них выдержка "1 секунда" 1" - вот это. Так, к сведению - символ " как раз и обозначает СЕКУНДА. Этот символ, например, используется на географических и топографических картах. Я просмотрел ваши тестовые фотки. Если судить по ним, то матрица у вас хорошая, неиспорченная.
sonora: Техподдержка Вот спасибо, успокоили... А я все правильно сделала? а как тогда устанавливать выдержку 3 секунды? Ведь в инструкции указано от 3" ...
Техподдержка: sonora пишет: а как тогда устанавливать выдержку 3 секунды? Ведь в инструкции указано от 3" ... а вот этого я не знаю. Возможно, что выстваить 3 секунды можно только в каком-то отдельном режиме, а в том, в котором вы находились нельзя.
katsva: Более-менее разобрался с настройками, как и что снимать тоже примерно понятно. Но так и не могу сообразить как грамотно выбирать ББ. Съемка глубокой ночью на небольшом расстоянии со вспышкой или в солнечный день или затененную область в солнечный и пр случаи получаются хорошо, но педнастройки не всегда срабатывают. Часто бывает комплексное освещение, тогда даже прощелкав всеми вариантами преднастроек ББ, часто не бывает оптимального. Ручной ББ меня не устраивает. Во-первых, мне не хочется бегать постоянно с белым листочком и прикладывать его :D Во-вторых, как быть при съемке далеких объектов? Хочу попробовать поснимать с вилкой ББ, но какой выставлять размер вилки? Менять при каждом снимке? Это слишком напряжно. Что посоветуете?
Техподдержка: katsva Если у тебя есть возможность снимать в RAW - снимай в нем, там вообще нет понятия ББ, т.к. ты его потом сам подбираешь. Но лично я не заморачиваюсь, т.к. и JPEG можно потом в Фотошопе отрихтовать.
hamsanim: В самом деле - снимать в РАВе, и ставить ББ на автомат - я вообще забыл про ББ. - автомат достаточно хорошо выставляет в обычных условиях, а в сложных, только время терять на подстройку - потом подстроить легче.
katsva: Техподдержка hamsanim Неохота заморачиваться с каждой фоткой с конвертированием, хотя все-таки попробую. Какой конвектор посоветуете или можно обойтись средствами фотошопы? hamsanim пишет: автомат достаточно хорошо выставляет в обычных условиях, а в сложных, только время терять на подстройку - потом подстроить легче. Я могу с таким же успехом щелкать в jpeg, а потом подправлять необходимые снимки. В идеале хотелось бы снимать так, чтобы правка требовалась только минимальная (кадрирование, яркость ...) и то не постоянно.
hamsanim: katsva в РАВе - правка ББ - настоящая - без ущерба для качества. Хотя я конечно в ДЖИПеге править не пробовал.., но в РАВЕ постпроцессом - правка - это тоже самое, что перед съёмкой выбор настроек ББ
Техподдержка: katsva пишет: В идеале хотелось бы снимать так, чтобы правка требовалась только минимальная (кадрирование, яркость ...) и то не постоянно. Ну это зависит от камеры и твоих запросов к качеству фоток. Лично мне почти всегда хочется чего-то улучшить - уже на уровне маньячества. Кстати, очень часто Auto Contrast только ухудшает картинку. Гораздо лучше и правильнее использовать в фотошопе следующие прибамбасики: Image -> Adjustment -> Exposure (если экспопара была неправильная, этим же можно и ББ подправлять) Image -> Adjustment -> Shadow/Highlight (отдельно можно увеличить детализацию и экпозицю для теней, т.е. для темных частей кадра и для светлых - очень классная фича! она правда искажает цвета, но их потом пожно подправить) Image -> Adjustment -> Photo Filter (если ББ неправильный - самое то) Image -> Adjustment -> Hue/Saturation (правка цветов, как по общей яркости, так и отдельные RGB каналы - вещь!, вот где можно добиться любых цветов - хоть правильных, хоть пересыщенных, хоть смещенных - как всех разом, так и каждого по отдельности) Там еще много чего есть интересного! Да, кстати, все выше перечисленное есть только в последних версиях Фотошопа, в 7-ой, например, такого нет. И еще один момент: ПРАВКОЙ имеет смысл заниматься ТОЛЬКО, если смотреть на гистограмму! Так что не пренебрегай гистограммами!!!
Техподдержка: katsva пишет: Какой конвектор посоветуете или можно обойтись средствами фотошопы? Можно и встроенным Фотошоповским, а можно родным. Лично я так понял, что у Фотошоповского РАВ-конвертора возможностей гораздо больше, чем у родного, но для него лучше было бы, если файл был бы снят не в sRGB пространстве, а в AdobeRGB простраснстве цветов.
katsva: 2 Техподдержка Все, что ты написал я использую постоянно при правке, так сказать стандартный набор, кроме экспозиции. Уже прочитал кучу всего, народ тоже советует пользоваться фотошоповским встроенным плагином. Кстати забыл написать, я прикупил-таки, наконец, зеркалку. Canon 350D с китом для начала, а там видно будет... Техподдержка пишет: Лично я так понял, что у Фотошоповского РАВ-конвертора возможностей гораздо больше, чем у родного, но для него лучше было бы, если файл был бы снят не в sRGB пространстве, а в AdobeRGB простраснстве цветов. В инструкции про это пространство как-то неясно вскользь написано. "Эта настройка не рекомендуется пользователям, не знакомым с обработкой изображений, AdobeRGB и Disign rule for camera file system 2.0 (EXIF 2.21). Поскольку на компьютерах конфигурации sRGB и на принтерах, не совместимых со стандартом Disign rule for camera file system 2.0 (EXIF 2.21), цыета на изображении будут выглядеть очень приглушенными, потребуется последующая обработка изображения с помощью программного обеспечения." Я так и не понял, что это...
hamsanim: katsva Тем более, что 350-ка.. Снимать всегда в РАВе.. потом в родном кэноновском конвертере регулировать только экспозицию и ББ, а остальное уже можно делать в Шопе.
полная версия страницы