Форум » Фото и видеосъемка » Секреты фотосъемки: Как научиться фотографировать? » Ответить
Секреты фотосъемки: Как научиться фотографировать?
hamsanim: Предлагаю в этой теме совместно обсуждать технические аспекты фотографирования, фотокамеры, линзы и прочие и аксесуары к ним. Сразу оговорюсь, что сам я полный чайник но чайник увлекающийся фотографированием, чайник, проводящий много времени в корейских, российских и англоязычных форумах по этой теме, поэтому буду рад любим обсуждениям, буду рад, если смогу помочь чем то.
Снегурочка: hamsanim пишет: Как научиться фотографировать? Хочу научиться фотать.
FlyingHollander: Снегурочка пишет: Хочу научиться фотать. Начните с изучения инструкции к фотоаппарату. Потом пофоткайте МНОГО. Выложите сюда самые лучшие на ваш вгляд. Фоткайте ВСЕ, что думаете будет интересным. Ну и мы тут можем потом поговорить на основании отснятого: что и как.
Снегурочка: FlyingHollander пишет: Ну и мы тут можем потом поговорить на основании отснятого: что и как. Спасибо,фотики я выложу. Вот и ещё одна проблема с Galaxy S не могу фотики на компуто перенести. Помогите пож-та что и как можно?
hamsanim: jun пишет: цитата как ночью фотографировать яркие предметы, вроде гирлянд с лампочками :))) Если вы посмотрите данные с вашего снимка, то увидете, что снимок был снят со вспышкой на выдержке 1/60 секунды с диафрагмой 2.8 и ISO400. Фотик Pentax Optio s5z. Как видно, снимок получился тёмным. У меня правда не высвечивается информация, в каком режиме вы снимали - по идее, у вас есть режим - "ночная съёмка". Если пользоваться ручными режимами, то за счёт чего можно вытянуть снимок? Нужно больше света на матрицу.. Подвинуться за счёт чувствительности вы уже не можете - больше 400 ISO на фотике нет, дифрагма у вас тоже открыта на максимуме.. - 2.8. Остаётся выдержка.. Тут важно, что вы снимаете и какое фокусное расстояние объектива на момент съёмки. Если вы снимаете статичный объект, то его можно снимать с любой необходимой выдержкой, но объектив вашего аппарат имеет фокусные 5.8 - 17.4 - что в плёночном эквиаленте равно 35.6-107 - в правилах, чтобы не было шевеления от рук надо снимать с выдержкой, как минимум 1/ЭФР - для вашего случая при 5.8 достаточно снимать с выдержкой 1/35 чтобы не было шевелёнки. Но света даже с этой выдержкой для вашего снимка будет мало.. Надо ещё удлинить выдержку - для этого уже необходима тренога - с ней вы можете выставить хоть 1/2 секунды, а то и больше - на вашем фотоаппарате максимальная 4 секунды. Другой вопрос, на вашем снимке - качающаяся лодка Викинг смазана - то есть даже 1/60 секунды не хватило заморозить её движение.. Если вы поставите выдержку для нормальной экспозиции к примеру 1 секунду, то на месте лодки будет такое светящийся полукгруг - траектория движения лодки.. Тут уже дело вкусов. И выключайте принудительно вспышку, если не снимаете чей то портрет ночью - она всё равно не достанет до желаемого объекта, а только камера считает экспозицию с учётом неё - я точно не в курсе. как она там у вас работает в ручном режиме.. Я даже подозреваю, что может вы снимали в ночном режиме, - когда камера считает из расчёта наличия вспышки, то по другому просчитывает экспозицию и затемнение может быть из за этого - камера "думала", что перед ней будет объект под портрет, который надо осветить и для которого хватило бы этой выдержки. Вы наверное видели фотографии ночных городов, где на трассах такие сплошные полосы огней, вместо машин - вот это именно это и есть - для яркости огней, и красоты ночного города и чистоты снимка, чувствительность ставят пониже, дифрагму прикрывают потуже - чем меньше дырка, тем резче и чётче снимок а выдержку уже подгоняют (или подгоняется автоматом) под эти установки. Но например моим фотоком, можно снять ночной снимок и с рук - вот снимок сделаный с ISO1600, выдержкой 1/25, диафрагма полностью открытая 2.8 или вот снимок тоже с рук - щёлкнул от балды на днях: выдержка 1/40 секунды..., чувствителность 800, дифграгма 3.5 - это снято китовым объективом - я не то, что фотка красивая, а к тому, что с зеркалкой можно ночью самым плохеньким объективом за 50 баксов снимать спокойно с рук ночной город - пожалуйста и шумы терпимые, в глаза не лезут и вид какой никакой... А ISO ещё до 1600 можно подтянуть...))) Вообщем, носите треногу и старайтесь снимать статичные объекты ночью - разве что машины можно - разводы света от фар которых только украшают снимок. Динамику вашим фотоаппаратом даже днём не легко снять..., а про ночь и разговора нет..)) А на будущее берите зеркалку)))
Техподдержка: цитатакак ночью фотографировать яркие предметы Могу еще добавить из опыта: диафрагму надо открывать максимально, т.е. число будет самым маленьким на которое только способен ваш объектив, например 2.8. Конечно это еще от зума будет зависеть: чем выше зум, тем большее число придется выставлять. Однако, если диафрагму открыть полностью, то возрастают требования к корректности работы автофокуса. Если у вас есть такая возможность, то переходите на ручной фокус, т.к. автофокус довольно часто в темносте ошибается. Если же вы в режиме принудительного выставления диафрагмы выставите диафрагму поменьше, например на 8, то глубину резкости вы конечно повысите, но зато... как бы это сказать по проще... ну вообщем вы сузите область повышенной освещенности около источника света: лампы будут яркими, но локальными (а не как у Хансинима неоновые вывески размазаны так, что толком то и не видно, что на них), зато все остальное будет тонуть в темноте. Подытоживаю: диафрагму открыть полностью, желателен ручной фокус - фокус выставлять аккуратно! В результате вам можно будет варьировать только светочувствительность: по идее чем выше, тем лучше, но учтите, что при высоких ISO у вас будут шумы! Камеры Canon, к сожалению очень грешат именно этим: на них довольно сложно снимать при больших ISO именно из-за шума. 800 ISO на EOS350D - это фактически потолок, да и то шумы видны. Кроме того конкретно эта фотка - не показатель, здесь довольно много света. Если же снимать действительно темные сцены, то выдержка будет выше и шумы скажутся сильнее. На Nikon D50 шумы при ISO 800 действительно будут отсутствовать даже на секундных выдержках. Вообщем, ставите ISO, так чтобы шумов не было, а далее камера сама подберет подходящую выдержку. Если она 1/20 и еще короче, то можно снимать с рук, хотя все-равно желательно не трястись. Если выдержка будет 1/15 и еще длиньше, тогда либо штатив либо на крайний случай прислонить фотоаппарат к чему-нить и НЕ ДЫШАТЬ, и на кнопочку нажимать ПЛААААВНО, дабы фотоаппарат не качнуло вов ремя съемки.
hamsanim: Техподдержка пишет: цитата800 ISO на EOS350D - это фактически потолок ... На Nikon D50 шумы при ISO 800 действительно будут отсутствовать даже на секундных выдержках. Ну, вообще. верхний снимок снят на ISO1600. причём ночью и факт тот, что снимок вполне смотрибельный. Конечно. на 100% кадре шум виден будет. Днём, шум на 1600 практически невидимый. Поэтому говорить, что Никоновская камера мене шумная - это в любом случае не совсем корректно. Если бы так оно было на самом деле, люди бы больше брали Никон. Сегодня сарафанное радио такое совершенное, что такой огрех Кэнона вызвал бы бурю совсем не в стакане)))) .. Я перед покупкой 20-ки и получения в подарок 350.. месяца два штрудировал фотофорумы корейские, российские и Дпревьюшный - я нигде не видел наезда на Кэнон по поводу шумов.. - это говорит, что в этом компоненте камеры в целом равнозначны. Хотя конечно, с твоим умением, снимать с рук на выдержке 1/5 секунды, ты можешь обходиться и потолком в ISO 400....
Техподдержка: hamsanim пишет: цитатаНу, вообще. верхний снимок снят на ISO1600. причём ночью Ну вообще-то тут главное не ISO 1600, а выдержка 1/25 - если уж на такой выдержке будет сильный шум, тогда матрицу надо сразу выкидывать. Да и светло там довольно - уж я то помню, как у тебя во дворе светло. Хотел бы посмотреть, какую выдержку твой фотки в Нотр-Даме бы выставил - вот там бы действительно шум вылез. А вообще, если опять же возвращаться к сравнению D50 и 350D, то ну не будешь же ты спорить, что матрица у 350D при МЕНЬШЕМ РАЗМЕРЕ имеет больше пикселов, а значит при прочих равных условиях цифровой шум у 350D будет больше!!! Об этом, кстати, все-таки сообщают на некоторых форумах, на том же фотоклабе, например.
hamsanim: Техподдержка пишет: цитатану не будешь же ты спорить, что матрица у 350D при МЕНЬШЕМ РАЗМЕРЕ имеет больше пикселов, а значит при прочих равных условиях цифровой шум у 350D будет больше!!! Об этом, кстати, все-таки сообщают на некоторых форумах, на том же фотоклабе, например. Касательно шумов надо смотреть непосредственные сравнения: Вот 100% кропы на чувствительности 1600 - слева Д50, справа 350Д... Я не обратил внимания, что на Никоне шумов меньше. По моему даже наоборот можно сказать.. Я к тому, что это такое невидимое глазу дело (разве только маньяки могут годами рассматривать 100% кропы и выискивать там разные муары, шумы и дисторсию...вместо того, чтобы купить камеру и фотографировать), что зацикливаться на нём не стоит. В твоём случае, главное смотреть в сторону оптики, выбирать больше систему. Важно опять же, как оно ляжет в руку. Ведь. в целом и общем, камеры равны. Всю разницу дают линзы..преимущественно)) Опять же сравнение на Дпревью : Сравнение с 300Д Кэнона - тоже не в пользу Никона.. http://www.dpreview.com/reviews/nikond50/page22.asp Следующая страница - сравнение с 350.. - нет никаких преимуществ технических.. При этом я совершенно не агитирую за Кэнон 350. Когда решается на какую садиться систему надо просчитать немало вещей. Например - если планируется не жалеть денег на оптику - то лучший выбор - это Кэнон с его "L" линзами. Если нет, то любой производитель имеет свои фишки. НАпример у Пентакса явно лучше Китовй объектив. 18-55. Я сравниваю сейчас снимки с Пентакса и с кита Кэнона - Пентакс явно интереснее в цветопередаче. Плюс у Пентакса есть очень качественный и интересный на кропе Стандарытный зум - 16-45/f4 - за 400 баксов. Ни у Кэнона ни у Никона нет в этом ценовом районе близкого по качеству зума этого диапазона - особенно с таким широким углом на 16 и с постоянной диафрагмой - кэноновский 17-40/f4 стоит под штуку баксов... У Минолты Стабилизация - тоже очень востребованная штука. Есть из чего выбирать.. Ко всем брендам есть линза сторонних производителей. причём достаточно качественные.. Собственно к чему я всё это.. - а к тому, что Никон это не единственная панацея)))
hamsanim: ФАКИ (FAQ) по разным фотовопросам - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16706-3
hamsanim: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : Как лучше снимать в темноте? А: 1. Съемка без штатива. Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта - о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться. Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат - совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае - такой же). Вообще, современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок - 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется - полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей - он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод - для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив). 2. Съемка со штатива. Во всех камерах есть т.н. "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (т. е. несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек - чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким. При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO - при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы. В целом, можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в статье Gummy. Отдельная проблема, встающая при ночной съемке - неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим «фокус-lock». Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать не нажимая спуск до конца и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает проблемы с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости - эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки. -------------------------------------------------------------------------------- Взято из FAQ на форуме сайта www.ixbt.ru - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16706-2
jun: hamsanim Очень интересно Читать-не перечитать :)) Спасибо
hamsanim: В продолжение темы про шумы. Не в докозательство чего то, а просто ради наглядности примера - может кому будет интересно. Вот снимок сделаный в помещении на чувствительности ISO1600. а вот 100% кроп с участка снимка : в принципе, если не делать размеры фото А4 и выше, то вполне терпимые шумы, как мне кажется..)))
karina: hamsanim пишет: цитатаВот снимок сделаный в помещении на чувствительности ISO1600. Вопросик: что такое чувствительность как ее определить и где искать на аппаратетакую кнопку
Техподдержка: Чувствительность - это чувствительность, т.е. это способность что-то чувствовать: один прибор или человек чувствует что-то хорошо, значит у него высокая чувствительность, другой чувствует плохо, значит у него низкая чувствительность. При плохой чувствительности, при замере чего-то, например массы на весах, при некоем небольшом количестве взвешаемого будет плохо определяться это количество и даже будет просто невозможно определеить, что больше из двух взвешаемых предметов, если у них массы очень незначительно различаются: ну скажем, чувтсвительность 1 грамм, а массы двух сосисок 12 грамм 800 миллиграмм и 12 грамм 600 милиграмм. В случае с фотокамерами речь идет о свете, точнее об освещенности, значит тут речь будет о СВЕТОчувствительности. Светочувствительность показывает, насколько расширен диапазон измеряемой освещенности: при низких выдержках у вас все недостаточно освещенное будет тонуть в темноте, а при длинных выдержках, темное будет заснято, зато все светлое передержится и станет белым. Светочувствительность фотопленки или матрицы измеряется в неких относительных единицах - ИСО или ДИН. Только учтите, что речь идет о МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, а еще ведь очень важную роль играет полный диапазон отрабатываемой освещенности. Если вы возьмете какую-нить старую книжку по фотографии, то там будет написано, что пленки с чувствительностью до 50 ИСО используют только при очень хорошем освещении или со вспышкой 50-100 ИСО - это диапазон опять же для хорошего освещения, но можно при небольшой облачности 100-200 ИСО - это для облачной и слегка пасмурной погоды, но при хорошем освещении 200-400 ИСО - для съемок в сумерки и в помещениях, но при достаточном освещении выше 400 - это для съемок при плохом освещении (правда таких пленок во времена СССР у нас почти что не производили) Теоретически при использовании штатива и повышенных выдержках можно сдвинуть диапазон использования в сторону плохой освещенности, но тем самым вы увеличиваете шум и, как правило, уменьшаете ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН освещенности.
karina: Техподдержка дак значит на пленке искать чувствительность чтоли и как тада, пленку менять, когда я фотаю в помещении и на улице в одно и то же время, днем или ночером. Днем пофотал одной пленкой ночью сменил на другую?
Техподдержка: karina Минуточку, у вас какой фотоаппарат? Если аналоговый, т.е. пленочный, то чувствительность пишется на пленке, точнее на коробке. Если цифровой, тогда у вас не пленка, а МАТРИЦА. Ее чувствительность можно менять через меню фотоаппарата. Как именно менять - это зависит от вашей конкретной модели. Обычно надо нажать на кнопку МЕНЮ и далее стрелками выбрать пункт ISO, где собственно и выбрать нужную чувствительность. Выбрать ISO в цифровых фотоаппаратах можно не всегда! В режиме АВТО выбрать чувствительность как правило нельзя, впрочем там вообще ничего нельзя - все параметры устанавливаются АВТОМАТИЧЕСКИ, в том числе и ISO. В некоторых наиболее простых моделях ISO выставляется автоматически вообще ВСЕГДА. Но я все-таки думаю, что у вас все-таки не настолько все запущено и в вашем фотоаппарате есть выбор ISO, по крайне мере не для автоматического режима. И последнее замечание: для матрицы повышение ISO означает, что будет повышено напряжение на каждом элементе матрицы, дабы измерять маленькие токи. Это в свою очередь означает, что возможны пробои между соседними элементами или просто наводки напряжения. Кроме того, если у матрицы уже есть пробитые пикселы, то они будут срабатывать и уходить в максимум при таком высоком напряжении даже, если их не сильно засвечивать. Иными словами, при увеличении ISO у вас будут увеличиваться цифровые шумы - они будут присутсвовать даже на коротких выдержках, и еще у вас будут сильно проявляться "горячие" (сломанные или некачественные) пикселы - а такие пикселы есть практически всегда. Только при малых ISO, т.е. при малых напряжениях на матрицы, эти пикселы работают как обычные, т.к. порог пробоя для них не пройден еще, а при больших ISO они и вылезают. Таким образом, повышать ISO нужно РАЗУМНО!
karina: Техподдержка пишет: цитата50-100 ИСО - это диапазон опять же для хорошего освещения, но можно при небольшой облачности 100-200 ИСО - это для облачной и слегка пасмурной погоды, но при хорошем освещении 200-400 ИСО - для съемок в сумерки и в помещениях, но при достаточном освещении выше 400 - это для съемок при плохом освещении (правда таких пленок во времена СССР у нас почти что не производили) а как же на счет свыше 400 и до 1600
hamsanim: У Карины аппарат плёночный - Никон и линза у неё есть 70-300... Касательно чувствительности - сегодня в продаже есть плёнки с чувствительностью от 50 до 1600... Но для простого любителя, даже для съёмок в помещении достаточно диапазона 100-400. Да - минус плёночных зеркалок в том, что начал снимать на улице плёнкой 100. ей уже трудно будет сделать качепственные снимки в помещении... В отличии от плёнки на зеркалке можно на кажый снимок выставлять любую чувствительность и под условия съёмки. Я точно не знаю, ибо плёнкой не снимал, но наверное, плёнки с чувствительностью 800 и выше нужны проффи - например на вечерних спортивных соревнованиях - когда нужна под спорт очень короткая выдержка. ТУТ можно посмотреть плёнку в порядке популярности и цены.
karina: Фотик у меня действительно зеркальный Nikon f65, хотеланайти инструкцию на русском в поисковике, все платно hamsanim пишет: цитата даже для съёмок в помещении достаточно диапазона 100-400. Да - минус плёночных зеркалок в том, что начал снимать на улице плёнкой 100. ей уже трудно будет сделать качепственные снимки в помещении... дак все тки пленкой 100 снимать в помещении или на улице
Техподдержка: 100-ой - однозначно только на улице. Можно и в помещении при использовании дополнительного мощного освещения или вспышки. Чтобы фоткать без вспышки дома при свете обычных лампочек, нужна пленка как минимум 400 ISO, но даже в этом случае о съемке быстродвижущих предметов придется забыть: т.е. дискотеку вы не снимете, а только спокойные портреты или домашний натюрморт.
karina: Техподдержка тогда 400ой можно ли снимать на улице?
hamsanim: На всякий случай кидую сюда инструкцию (в личку тоже бросил) http://dash.ru/download.php?s=2916000009249749416 (и немного про ваш фотик тех характеристики http://raznoe.videomix.ru/show/comment.php?id=4508 ) В инструкции к вашему фотику написано, в вашем фотоаппарате светочувствительность автоматически настраивается в диапазоне от 25 до 5000 единиц ИСО - если используется плёнка с DX - кодом (на коробке с плёнкой стоит такая метка).. Я по правде, не знаю - все современные плёнки наверное таковую метку имеют.. или нет. Просто если такого кода нет, то камера считает плёну на автомате за 100ISO, а если вы поставите плёнку на 400, то тогда фотоаппарат неправильно будет считать экспозицию (правда не нашёл - может у вас там есть режим ручного выставление ИСО по плёнке) . Вообщем, если если плёнка с кодом DX, то в принципе с плёнкой 400 можно снимать на улице. Почему для улицы лучше 100 а не 400 - это вы уже постепенно поймёте.. - например - для портретов считается, что снимать лучше с достаточно открытой дифрагмой - чтобы создать малую глубину резкозти - чтобы задний если есть передний фоны были размыты - не отвлекая внимания от лица фотографируемого - но если на улице ясная погода, то на открытой дифрагме - автомат выдаст очень короткую выдержку - ваш аппарат максимально позволяет снимать на 1/2000сек выдержке - для ясной погоды если плёнка 100ИСО - её может и хватит а если будет плёнка 400 - она же более чувствительная, ей меньше света надо - то придётся закручивать диафрагму (уменьшать дырку, чтобы света меньше через неё проходило), чтобы вписаться в правильную экспозицию, которую фотоаппарат сам считает. В принципе, ничего страшного так сказать, простоо фон снимка получится более детализированный и портрет сольётся с ним, но опять же - иногда надо и фон подчеркнуть - когда например вы снимаетесь на фоне Эйфелевой башни! Другой вопрос - с плёнкой 100, снимать в помещении с недостаточным освещением уже будет для многих случаев нельзя - даже открыв дифрагму на всю катушку (у каждого объектива есть свои значения максималной диафрагмы - обычно чем максимальное значение больше, тем объеткив лучше и дороже - ведь он более гибкий - может снимать в условиях с более низкой освещённостью) у вас может не хватить выдержки для хорошего, не размытого снимка - ведь в помещении света мало - автомат будет запрашивать более длинную выдержку (чтобы света больше зашло) - на плёнке 400 это относительно позволительно (хотя бы 1/60секунды, на фокусных 50мм.. но поставив плёну 100 автомат может "запросить" у аппарата выдежрку 1/10, 1/5 секунды - а на такой выдеркже будет шевелёнка - от дрожания рук (у Дениса получается - но он бывший суворовский стрелок!))). ВОт.. Если непонятно - впоследствии поймёте))) На цифровой зеркалке эта проблема решается поднятием тут же на месте чувствительности до необходимой величины - 1600 (3200 у Кэнона 20Д) - пример вы можете видеть на снимке с дельфинами - в зале было не достаточно света, а снимать надо было динамику, чтобы заморозить это движение надо было хотя бы 1/300 - 1/500 секунды выдержку. Если посмотреть данные снимка ТУТ - видно, что только открыв полностью дифрагму - до 2.8 (максимальная для используемой линзы) и выставив ИСО на 1600 мне удалось добитьс выдержки 1/500 и заморожить динамику прыжка. С ИСО 100 - это было бы элементарно - нереально! Вот именно этим зеркалка цифровая удобна - что не надо менять плёнку выходя и заходя в помещения... - двумя нажатиями кнопок можно поменять под нужды ИСО.
karina: hamsanim уже распечатала, еще раз спасибо!
karina: hamsanim захожу в магазин, лежит пленка 100, 200, 400 ISO и все три DX, какую брать, что бы можно было фотать и дома и на улице
hamsanim: karina Мне самому тоже давно "чешется" прикупить к своей цифре какую нибудь старенькую БУ плёночную зеркалку.. Я к тому, что опыта работы с плёнкой у меня нет, но, как я писал ранее - если исходить из теории - плёнка на 200 или 400 более универсальная, нежели на 100. Если вам придётся щёлкать за короткий промежуток времени, то в помещении, то на улице, то например, со вспышкой.. то 400 - это универсальный вариант. Если вы идёте в зоопарк днём, в солнечную погоду, то конечно 100, а тои 50.. Елси в пасмурную, то 200.. если е как описано выше - для универсализма, то 400.. Вообщем, попробуйте поснимать "венигрет" плёнкой на 200 и на 400 - потом сами увидете, что лучше вышло)) http://www.mybelarusia.com/index.php?type=special&area=1&p=articles&id=1817&print=1 http://www.alendvic.ru/kodak/help.php
Smile: hamsanim Спасибо за вышеприложенную статью, только вот не очень хочется постоянно тоскаться со штативом. Кстати, я все таки думаю его купить, только стоит ли??? И по каким критериям выбирать? И еще, стоит ли брать пульт управления?
hamsanim: Smile пишет: цитата не очень хочется постоянно тоскаться со штативом. Кстати, я все таки думаю его купить, только стоит ли??? И по каким критериям выбирать? И еще, стоит ли брать пульт управления? http://www.tech-shop.ru/index/page_article14.htm - Бывают очень компактные. складные треноги - для вашего аппарата очень удобны - влезают в собраном состоянии в сумочку. В любом случае - съёмка ночного города - это со штатива.) Кстати, с ваших снимков не удалось посмотреть данные съёмки.. чего то не показывает))
Smile: hamsanim Спасибо за ссылку, очень помогло! Первый снимок - AUTO, 1/60, F2.8 Второй - Ночной режим, 1/20, F2.8 Фотки были уменьшены, чтобы помещались на экран, может поэтому не удалось посмотреть данные? И еще, есть ли возможность как-то улучшить качество (не используя Фотошоп) или это максимум, на что способна эта камера. Кстати, у меня еще вопрос: Что такое Сепия (Sepia) и с чем ее едят?
hamsanim: Smile Чисто теория. Так как на компактных камерах из за маленькой матрицы довольно зримые шумы на ИСО 400. то его желательно выставить на 100-200.. Потом - для большей глубины резкозсти - для хорошей деталировки не только в центре кадра (что нормально для портрета например), но и по всему снимку, следует "прикрутить" диафрагму - то есть крутить её в сторону увеличения численных значений - от 2.8 - до например 5.6 или более.. 0 - естественно, уменьшнив диафрагму (отверстие, через которое попадает свет) и понизив чувствительность, для компенсации этих действий вам надо удлинять выдержу, причём прилично - автомат скорее всего покажет выдержку такую, что вы с рук не сможете снять без дрожания.. Поэтому ещё раз тренога и тренога.. Вспышку конечно отключать. Я сам ни разу не снимал ночной город с целью получить хорошие снимки - вот думаю купить себе широкоугольный объектив, взять треногу, забраться куда нибудь и поснимать ночной Сеул.. Как соберусь - свистну - вместе попрбобуем - тут опыт нужен, а это дело наживное)) По настройкам - в камере есть дополнительные настройки по идее - регулировать контраст, резкозть, насыщенность.., но они мало чего дают - лучше потом в шопе добавлять.. Есть ещё возможность снимать в RAW - с последующей обработкой Sepia - это типа эффект старых фотографий - что-то такое коричневатое..)))
Smile: hamsanim Спасибо за теорию, теперь ищу подходящий штатив для практики. hamsanim пишет: цитатапоснимать ночной Сеул.. Как соберусь - свистну - вместе попрбобуем Хорошая идея, только свистеть придется очень громко и долго - я живу в Масане. Но думаю как-нибудь и в Сеуле немного пожить. Надеюсь к тому времени приобрету себе все-таки зеркалку. А пока поэкспериментирую и поучусь со своей камерой.
hamsanim: Smile http://www.pbase.com/sobax/image/39478793 - ради наглядности.. а то одной теорией сыт не будешь. По ссылке, под снимком можно посмотреть данные съёмки - в той галлерее много смимков ночных.. - видно, что диафрагма закручена до f=8, чувстивтельность 200 (можно и 100..) и выдержка 10 секунд. Вообще, смотреть галлереи на этом сайте www.pbase.com. удобно - ибо там под фотками можно смотреть данные съёмки.
Smile: hamsanim Так это ж зеркалкой снято. Разве можно получить изображение такого качества снимая с мыльницы, даже если использовать штатив???
Техподдержка: Smile пишет: цитатаРазве можно получить изображение такого качества снимая с мыльницы, даже если использовать штатив??? Ну а почему бы и нет??? Еще раз: мыльница от зеркалки отличается только тем, что в мыльнице НЕЛЬЗЯ ПОМЕНЯТЬ ОБЪЕКТИВ, а в зеркалке можно. В результате для зеркалки можно купить довольно дорогой объектив, который будет стоить дороже самого фотоаппарата, но можно обойтись и "простеньким" - бюджетным за 100-200 баксов, а навороченный прикупить позже. Также к зеркалке можно проще купить всякие светофильтры, внешние вспышки и другие прибамбасики. Именно поэтому зеркалки обычно покупают те, кто не просто так щелкает для галочки "Я и Эйфелевая башня" или "День рождение моего кореша", а те, кто хочет получить действительно красивые и качественные снимки. Такие люди обычно либо не сильно стеснены в средствах, ну или по крайне мере имеют тыщёнку баксов, которую им не жаль потратить, дабы снарядить себя "для начала". Мыльницы же такие люди вряд ли будут приобретать. По одной простой причине: мыльница НЕ АПГРЕЙДИТСЯ! В результате, мыльницы все-таки как правило предназначены для начинающих или для тех, кому не очень важно КАК СНЯТО, а важно только ЧТО снято. Поэтому производители фотоаппаратов редко делают высококачественные мыльницы. Обычно на производство мыльниц пускают не супер-качественные материалы. Только не надо думать, что это все просто отходы и фигня полная - вовсе нет, но суперкачества от мыльниц вы не получите. Правда, все-таки производители обычно имеют в запасе и мыльницы с качественной оптикой, но цена таких фотоаппаратов сопоставима с зеркалаками нижнего уровня, так что понимающие люди все-равно отдадут предпочтение зеркалке, пусть для начала и похуже, чем дорогой, качественной, но МЫЛЬНИЦЕ. Ведь у мыльницы НЕТ БУДУЩЕГО, точнее нету развития, ее нельзя будет УЛУЧШИТЬ при желании и наличии денег, а зеркалку можно - достаточно будет купить новый объектив. Мыльницу нельзя будет использовать при тех зумах и углах вида, на которые она не расчитана, да и дополнительно просветлить оптику уже будет опять же нельзя. У зеркалки все эти проблемы опять же решаются посредством покупки нового объектива. Причем, даже если в дальнейшем захочется купить новый фотоаппарат, то все объективы, которые у вас УЖЕ БУДУТ, вы сможете использовать и с новой базой, если вы конечно купите фотобазу того же производителя. Если вернуться к вашему вопросу, то можно сказать, что точно такую же картинку или даже лучше можно получить с помощью, например Canon PowerShot G6 или его аналогов-конкурентов от других производителей. Или вот посмотрите на мои "ночные" снимки - они же сделаны всего лишь Canon PowerShot A80.
hamsanim: Smile пишет: цитатаРазве можно получить изображение такого качества снимая с мыльницы, даже если использовать штатив??? http://www.pbase.com/phile/image/54755914 - чем плохая фотография? И есть резерв, учитывая, что это снято на открытой диафрагме.... плюс можно в поллном ручном режиме.. поиграть с выдержкой и диафрагмой - дать чуть больше выдержку - тёмный фон станет чуть светлее - будет хоть слегка просматриваться.. , и если здания "посветлеют" без ущерба для общего впечатления, то фотка может выйти ещё интереснее.. Ну, последнее - это моё чайниковское ИМХО.. И ещё важно не только, как фотографировать, но и что... - найти интересный ракурс это тоже умение.. Вот у меня такого умения нет..)))
Техподдержка: hamsanim пишет: цитатаИ есть резерв, учитывая, что это снято на открытой диафрагме.... Есть только один минус существенный: в мыльницы по описанной мною причине ставят не такие уж хорошие матрицы. И эти мыльничные матрицы обычно дают сильные шумы при выдержках выше 1 секунды, а иногда и при более коротких. И от этих шумов уменьшение напряжения , т.е. ISO, не помогает.
Sandra: Техподдержка hamsanim Спасибо Большое! Так объяснили, что все вопросы по этому поводу отпали!
Artemida: hamsanim Здравствуйте,пыталась тоже найти описание и инструкцию по сайту ,что вы дали Карине, но ничего не нашла ... . Не могли бы вы мне помочь, найти инструкцию на русском, для Nikon D70 s kit (18-70) ! пы.сы - тоже интрересуюсь фотографиями,но судя по всему, я самый большой чайник из всех здесь , так как понятия не имею о выдержке ,диофрагме и тд , не могли бы вы посоветовать, с чего нужно начинать, чтоб все было более или мение доступно ?
hamsanim: Artemida http://www.ixbt.com/digimage/razumfoto.shtml - ну вообще - это самая Хитовая статья в русскоязычном интернете - тяжеловатая для понимания - но с 3-4 раза вы поймёте основы - с необходимым уровнем глубины понимания для начинающего. А инструкция ... - где то же была... - вот тут есть: http://www.acrotec.ru/instruk/D70.rar - не знаю, правда, полная или нет.
Artemida: hamsanim Большое вам,человеческое спасибо!
kseniay: hamsanim Здравствуйте! помоему Вы раньше давали ссылку на программу для работы с фотографиями (уменьшить, обрезать и т.д.)... не могли бы Вы дать ее еще раз, из-за реорганизаций форыма ничего найти не могу.
полная версия страницы