Форум » Корейский язык » Экзотический маршрут..... Южная Корея » Ответить
Экзотический маршрут..... Южная Корея
compass: Добро пожаловать
Ответов - 39
compass: Как и в любой другой стране, в Корее есть рассеянные люди, которые всё время что-нибудь забывают – повсюду, в том числе и в метро. Недавно корпорация "Соуль метро", в ведении которой находятся четыре линии столичной подземки опубликовала любопытные данные о том, какие вещи чаще всего забывают пассажиры. rn Как пишет "Сеульский вестник", в метро имеются столы находок, куда поступают все "бесхозные" вещи, найденные в вагонах и на станциях. В прошлом году в столы находок четырех линий подземки поступило 26.846 предметов. Около 29% из них составляли сумки. На втором месте оказались мобильные телефоны и МР-3 плееры (12,3%), а на третьем – одежда (11,1%). 70% найденных вещей были в итоге возвращены их законным владельцам.
compass: 06 июля 2008, 23:33, У столицы Республики Корея появился свой собственный цветовой символ. По решению властей Сеула им стал багрово-красный цвет - именно он будет теперь определять "лицо" Сеула. Как сообщает "Сеульский вестник", издревле в Корее багрово-красный считался цветом, предотвращающим несчастья, поэтому им выполнялись заклинания на амулетах. Кроме того, этот цвет с давних пор использовался в росписи королевских дворцов, павильонов, алтарей и других традиционных построек. По мнению чиновников, багрово-красный позволит придать Сеулу неповторимый облик, в котором будут гармонично сочетаться его более чем 600-летняя история и современность. Также столичными властями было выбрано еще девять основных цветов, которые вместе с багровым оттенком красного лягут в основу цветовой гаммы города. Среди них – серый цвет, цвет традиционных каменных оград и черепицы на крышах корейских домов; зеленый цвет, символизирующий гору Намсан в центре Сеула; ярко-желтый цвет, в который осенью окрашиваются листья деревьев гинкго, серебристый цвет реки Ханган и другие. Эти цвета теперь будут использоваться при оформлении городских улиц и зданий, и даже в общественном транспорте. По мнению мэра Сеула О Се Хуна, это сделает имидж столицы Кореи "более гармоничным и выдержанным".
compass: Шоколадная продукция фирм Nestle и Mars срочно снимается с продажи из магазинов в Южной Корее. В ходе проверки меламин был найден в шоколадных батончиках Snickers и шоколадных драже M&M's, которые производит фирма Mars в Китае, передает РИА «Новости». Ядовитое вещество также было обнаружено в шоколаде Kit Kat, который производит Nestle, говорится в заявлении Южнокорейской службы контроля за качеством продуктов. «Мы в срочном порядке отзываем эти продукты в связи с обнаружением меламина», - сообщает службы контроля. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, меламин стал угрожать очень многим странам, в том числе и России. Список китайских продуктов, в которых содержится меламин, расширяется с каждым днем. Выяснилось, что ядовитое вещество содержалось в образцах продукции свыше 20 предприятий, в том числе, в молоке, йогуртах, мороженом, сыре, молочных конфетах. В начале этой недели Евросоюз ввел запрет на ввоз в страны объединения из Китая любых продуктов для детей, содержащих в качестве ингредиента сухое молоко. А главный санитарный врач России 30 сентября ввел запрет вообще на все пищевые продукты китайского производства, содержащие сухое молоко. Это решение он объяснил «неясностью ситуации и отсутствием официальной позиции китайских властей». Тем не менее накануне почти 2 тонны сухого молока, в котором, предположительно, содержится меламин, были обнаружены в Хабаровске. Специалисты Роспотребнадзора нашли подозрительное сухое молоко из Китая и в Томске. Проверки в других российских городах продолжаются. Напомним, в КНР четверо детей умерли и около 53 тысяч отравились некачественной молочной продукцией, содержащей опасное для здоровья вещество. В частности, меламин, вызывающий мочекаменную болезнь, был обнаружен в продукции таких крупных мировых производителей, как Cadbury, произведенной на китайских фабриках.
compass: Корейцы ценят свою национальную культуру и очень любят традиционные корейские жилища – ханок, что, тем не менее, вовсе не мешает современным семьям переезжать в типовые квартиры, в массовом порядке строящиеся по всей стране. Подобные многоквартирные дома часто имеют одинаковый внешний вид и внутреннюю планировку, да и называются они порой совершенно одинаково, Несмотря на наступление жилых высоток, в городах (особенно в провинции, но в значительной мере и в Сеуле) по-прежнему остается множество старых построек и жилых домов, в которых как правило остались жить люди преклонного возраста, по тем или иным причинам не захотевшие переезжать вместе со своими детьми в современные квартиры. Эти дома (двух- и трехэтажные, небольшие по размеру) как правило, не стоят по одному, а образуют целые районы. Дома эти могут быть самых разных размеров и конфигураций, никакого плана при их постройке не существовало, каждый строил дом там и так, как сам того хотел. Возможно поэтому, все они пусть самую малость, но друг от друга все же отличаются в плане планировки. Так можно в двух словах описать жилищные условия, в которых живут корейцы. А что же иностранцы? Как можно устроиться в Корее, где найти себе место, комнату, квартиру? Куда податься, если вы приехали в Корею на довольно продолжительное время? Давайте попытаемся рассмотреть все ваши возможности по порядку. Общежитие Если вы приезжаете учиться в университет, то вы всегда можете остановиться в его общежитии. На самом деле, это не самый плохой вариант, как может показаться на первый взгляд. Общежития в Корее выгодно отличаются от своих российских собратьев. Даже самая плохонькая на взгляд корейцев общага будет выглядеть вполне прилично для русского студента, особенно, если у него нет особых средств позволить себе жить дорого и со вкусом. В корейском общежитии, как правило, живут по двое в комнате (бывают и комнаты на одного человека, но это скорее исключение). Туалет и душ часто одни на весь этаж, но похоже, что подобная система уже начинает уходить в прошлое. Если здание общежития было построено после 2000 года (а в большинстве случаев это так и есть), то душ с туалетом будут отдельные в каждой комнате, что превращает ее в небольшую квартирку. Очень часто (хотя опять-таки далеко не всегда) в комнате также имеется кухонный блок – небольшая плитка, холодильник, мойка. Когда я первый раз приехал в Корею, то жил в общежитии университета Ёнсе для иностранцев – International House. Несмотря на то, что общежитие предназначалось для либеральных иностранцев, условия проживания там, тем не менее, были далеки от либеральных. В общежитии было 5 этажей, на втором и третьем жили девушки, на четвертом и пятом – парни. Ходить друг к другу категорически воспрещалось (видимо, таким образом блюлись нормы конфуцианской морали, для контроля за соблюдением этой морали везде висели видеокамеры), встречаться можно было только на улице или в холле на первом этаже. Страшно неудобно. И, что самое главное, некомфортно психологически. Особенно по этому поводу выражали недовольство русские студенты. Даже «мегадемократичные» американцы относились к ситуации философски и за права человека особо не ратовали. Помню, как провожал к себе в комнату свою подругу. Это было больше похоже на сцену из фильма о Джеймсе Бонде. На лестнице в прачечную (там камер не было, я заранее проверил) мы переодели ее в мою куртку, надели на голову мою шапку и сверху еще прикрыли капюшоном – слава богу на дворе стоял ноябрь, и такой наряд не вызвал подозрений у охранника на вахте... Примерно такая же ситуация и в общежитии университета Кёнхи (его сеульского кампуса, в Сувоне отчего-то царит полная демократия). Там тоже всех постояльцев жестко делят по принципу «девочки – направо, мальчики – налево», и к друг другу ни-ни. Причем если у нас в Ёнсе хотя бы дверь никогда не закрывалась, домой можно было вернуться во сколько угодно, то в Кёнхи – будь добр вернуться до 12 ночи, как Золушка. Безусловно, это создает некоторые неудобства, например, в пятницу вечером, когда всем нормальным иностранцам хочется погулять, сходить в клуб и т.д. Выхода у вас два: либо возвращаться в разгар веселья домой до полуночи (?!), либо гулять всю ночь, пока двери снова не откроются утром (!!). Если не жить в общежитии, то где можно жить еще? Можно снимать комнату, тут возможны несколько вариантов. Хасук (하숙) Хасук подразумевает, что вы будете снимать комнату у какой-нибудь корейской ачжуммы, которая является хозяйкой небольшого дома и сдает в нем комнаты в аренду студентам, предлагая при этом определенный набор услуг. В стоимость комнаты в хасуке входит завтрак (корейский) и ужин (тоже корейский). От них можно в принципе и отказаться, но это, во-первых, не принято, а во-вторых, вы просто-напросто потеряете деньги, поскольку, повторюсь, еда в хасуке входит в стоимость комнаты. Здесь у вас будет отдельная комната, общий на этаж туалет с душем (на одном этаже может быть до трех комнат, в которых будут жить такие же как и вы постояльцы), стиральная машина (тоже общая). В хасуке мне тоже довелось пожить, отношение к нему осталось неоднозначное. Есть тут свои достоинства и недостатки, как впрочем и во всем остальном. Хасук, конечно, же дороже общежития (общага – это самый дешевый вариант жилья в Корее, который только вообще возможен), но цена на него приемлема. Как правило, она колеблется от 200.000 до 500.000 вон в месяц, в зависимости от расположения дома, его близости к метро, наличия в комнате линии Интернета и т.д. При осмотре комнаты всегда можно торговаться, хозяйки очень любят поговорить. Если вы еще будете при этом торговаться с ней по-корейски, она вообще растает, и вероятность того, что она вам снизит арендную плату, возрастет в несколько раз. Какие достоинства у хасука? Больше свободы, нежели в общежитии, гарантированные завтрак и ужин (если вы едите корейскую еду, разумеется, в противном случае это достоинство мигом превращается в недостаток), возможность поглубже окунуться в корейскую жизнь. Недостатки? Будьте готовы к тому, что в любой момент хозяйка может зайти к вам в комнату, чтобы проверить, как вы там живете, а заодно и посетовать на тягости жизни. Лично мне не нравилось, что в мою жизнь вмешиваются вопросами типа «куда идешь?» и «во сколько будешь дома?». Еще, помню, меня постоянно раздражало то, что утром надо было первым успеть в душ: душ для мужской части хасука был один, а вставали все постояльцы мужского пола практически в одно и то же время. Встать же раньше минут на пятнадцать – двадцать для того, чтобы попасть в душ, – героический подвиг, на который я не способен. Ну, и еще – та же пресловутая еда. Я, как говорится, дико извиняюсь, но не могу я есть твенчжан-ччиге с рисом и кимчхи в восемь утра, а объяснить это хозяйке – задача нереальная. Что касается ужина, то я не всегда успевал домой к шести вечера. Приходилось каждый раз объяснять, где я был и что делал, что пропустил такую важную для корейца вещь, как прием пищи. Чачхви (자취) То же самое, что и хасук, только без еды. Жить вы будете в таком же доме, в такой же комнате, только в стоимость аренды не будет входить питание, что, соответственно, делает комнату несколько дешевле, чем в хасуке. Обычно хозяева дома сразу говорят, как они хотят сдавать комнату – как хасук или как чачхви. Уон рум (원룸) В дословном переводе это словосочетание означает «одна комната». По всей видимости, произошло оно от английского one room studio. Что же это такое? Грубо говоря, это то, что указано в названии. «Уон рум» - это автономная квартирка, состоящая из одной комнаты, кухни (иногда отдельного крохотного помещения, иногда это просто часть одной большой комнаты), туалета и душа, собственной стиральной машинки. Самое главное отличие и достоинство этого вида жилья в том, что оно абсолютно автономно и независимо. С хозяином дома вы вообще никогда не пересекаетесь (разве что только раз в месяц, чтобы деньги отдать, да и то, если вы договорились это делать лично, а не через банк), никто вас не тормошит, это ваша квартира – живите, как хотите. Как правило, условия проживания в подобных «уон румах» несколько лучше, чем в хасуках, они новее, лучше обставлены, располагаются в отремонтированных и современных домах (обычно имеющих 3 - 5 этажей). Стоят они тоже дороже, не меньше 300.000 – 400.000 вон в месяц при залоге в несколько миллионов вон. Что это такое, я поясню чуть ниже. По опыту могу сказать, что «уон рум» выгоднее всего снимать вдвоем (с другом, например), это и экономически выгоднее и просто веселее. Но если у вас с финансами все в порядке, никто не запретит вам жить здесь одному. Учтите, однако, еще один существенный момент. Живя в хасуке, вы платите один раз в месяц установленную сумму, о которой вы договорились в самом начале, и это всё. В «уон руме» же вы будет платить сумму аренды плюс все коммунальные платежи! То есть, все счета, которые будут приходить раз в месяц за свет, воду, Интернет, газ и вывоз мусора, лягут на вас. Не то, чтобы это было очень дорого, но стоит иметь это в виду, чтобы после первого же месяца проживания для вас не стало великим открытием известие, что вот эти 60.000 за газ, квитанцию на который вы держите в руках, надо тоже оплачивать из своего кармана. Как я уже говорил, автономность – это главное качество и достоинство «уон рума». Комната в вашем распоряжении, так же как и счета за нее. Офистель (오피스텔) Это загадочное слово произошло от слияния двух других: «офис» + «отель». Обычно это довольно большое помещение (как правило, спланированное по принципу американских «студио») двойного назначения, расположенное в многоэтажном здании. В нем имеется абсолютно всё необходимое для нормального быта: кухня, встроенные шкафы, стиральная машина, доступ в Интернет и т.д. Само название подразумевает, что одно и то же жилое пространство может служить одновременно жилой комнатой и рабочим офисом. Многие мелкие корейские фирмочки располагаются в подобных «офисах». После завершения рабочего дня можно просто задвинуть стол, достать из встроенного шкафа матрас с одеялом, отрыть дверцу, которая до этого скрывала телевизор, и – о-ля-ля! – легким движением руки офис превращается в жилую квартирку. Офистели появились в Корее не так давно, поэтому практически все они – очень новые и современные в плане оборудования здания, фактически, это уменьшенная копия обычной корейской квартиры. Стоят они недешево. Если вам удастся найти офистель за 700.000 вон в месяц – радуйтесь, вы нашли дешевый. В офистелях чаще всего живут корейцы, родной дом которых находится далеко в провинции, в Сеуле же они просто работают, либо сотрудники фирм, которые им их и снимают. Студентов, а уж тем более иностранных студентов, в офистелях встретишь не так часто. Все же, это довольно дорогое жилье, не совсем отвечающее социальному статусу студента. Система оплаты Система оплаты жилья в Корее имеет некоторые особенности, которые желательно знать, чтобы не попасть впросак. Прежде всего, существует две системы - «вольсе» (월세) и «чонсе» (전세). «Вольсе» - это система помесячной арендной платы без каких-либо дополнительных условий. Вы платите только ту сумму, на которую договорились вначале, при заключении договора о найме, плюс определенный денежный залог (обычно несколько миллионов вон), который вам вернут по истечении срока контракта или его расторжении. Иногда, правда, залог не требуют. Но если вы его вносите, то сама арендная плата, которую вы должны платить каждый месяц, несколько ниже, чем если бы вы этот залог не платили. Например, когда я пытался снять «уон рум», то столкнулся с такими условиями: либо залог в 3.000.000 вон и 300.000 вон в месяц арендной платы, либо без залога, но в месяц 550.000 вон. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами... Система «чонсе» несколько иная. Для аренды жилья вам необходимо иметь довольно крупную сумму денег, которая вносится один раз при заключении договора и возвращается вам, только когда вы освобождаете жилое помещение. Размер залога разнится в зависимости от типа житья, которое вы снимаете, его состояния, месторасположения и площади. Его размер может доходить до 60 – 70 млн. вон за маленькую комнату в офистеле. Сроки аренды и такого жилья обычно жестко регламентированы: как правило, это не меньше года (в отличие от того же хасука, который можно снять на полгода, например). По такой системе сдаются «уон румы» и офистели. Иногда бывает, что и за хасук требуют залог. Повторю, что на вас лежит обязанность вносить все коммунальные платежи. Вот примерно так я могу описать ситуацию на рынке съема жилья в Корее, опираясь на собственный опыт. Остается только надеяться, что вам этот опыт хоть немного, но пригодится. Я намеренно не коснулся здесь вопросов снятия квартир в многоквартирных домах, поскольку иностранных студентов, которые снимают здесь целые квартиры – единицы. Если же вы работаете в большой и богатой фирме, то она сама снимет вам жилье, и беспокоиться об этом вам не придется вообще. В противном же случае мне остается пожелать вам удачи в поисках «вашей крепости». P.S. news from www.vestnik.kr you are welcome!!!
compass: В закусочной в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, в популярном интернет-магазине Amazon.com, в лавке у подножья горы Юнгфрау в Швейцарии, в киоске в пекинском аэропорту и в магазинах Токио среди множества самых разных продуктовых товаров неизменно есть один, на упаковке которого красуется корейское название – "Синрамён". Это популярная марка корейской лапши быстрого приготовления, производимой южнокорейской компанией "Нонсим". В последние годы предприятия пищевой промышленности Страны утренней свежести активно выходят на внешние рынки, и их продукция пользуется все большим спросом у иностранных потребителей. Один из пионеров в этом деле компания "Нонсим" начала осваивать зарубежные рынки еще в 1980-х годах, и к сегодняшнему дню ее продукция продается примерно в 70 странах мира. Ежегодный объем зарубежных продаж лапши быстрого приготовления рамён производства этой компании достигает 200 млн. долларов. У "Нонсим" уже имеется 4 зарубежные производственные базы: одна фабрика в Лос-Анджелесе и три в Китае – в Шанхае, Циндао и Шэньяне. Вновь избранный председатель правления компании Сон Ук ставит своей целью превратить "Нонсим" в "корейский "Нестле" – крупнейший в мире концерн по производству продуктов питания. Сейчас половина всего мирового потребления лапши быстрого приготовления приходится на Китай, и именно эта страна является главным объектом внимания компании "Нонсим". В компании надеются, что благодаря охвату китайского рынка к 2015 году, когда "Нонсим" будет отмечать 50-ю годовщину своего основания, объем зарубежных продаж компании достигнет 1 трлн. вон, что будет равняться 1/4 всего ее товарооборота. Активно наращивают продвижение на зарубежные рынки и южнокорейские производители молочной продукции. Ведущая корейская молочная компания "Намъян" продает свою продукцию за рубежом с 2002 года и уже успела завоевать определенную популярность в Китае, Гонконге и во Вьетнаме. В этих странах компания не только продает детское молочное питание, но и организует специальные классы по внутриутробному воспитанию малышей, помогает открывать детские садики и бесплатно предоставляет молочное питание больным малышам. Такая благотворительная деятельность способствует формированию позитивного имиджа продукции компании в глазах местных потребителей. Во Вьетнаме сейчас, по статистике, каждый десятый малыш питается молочными смесями производства компании "Намъян". В ближайших планах компании – выход на рынки Камбоджи, Таиланда, Мьянмы, Лаоса и других стран Юго-Восточной и Центральной Азии. Другой известный южнокорейский производитель детского молочного питания – компания "Мэиль" – приступила к экспорту своей продукции под маркой "Мэиль мама" в страны Ближнего и Среднего Востока еще в 1981 году. В настоящее время компания продает в 20 странах мира 23 наименования пищевых продуктов, включая детские молочные смеси, напитки, сыры, соевое молоко и т.д. В прошлом году объем зарубежных продаж компании составил 15 млн. долларов. В последнее время "Мэиль" активно разворачивается на китайском рынке, особенно после скандала вокруг детского питания китайского производства, содержащего, как выяснилось, опасный для здоровья человека меламин. В мае этого года компания приняла участие в международной продовольственной ярмарке в Шанхае, где она первой из южнокорейских производителей молочной продукции получила награду за детское молочное питание премиум-класса марки "Абсолют кун". P.S. news from www.vestnik.kr
compass: Преподаватели английского – самая большая группа среди постоянно проживающих в Корее граждан западных государств. По состоянию на конец 2005 г. их насчитывалось 14.335 чел., причём эта статистика включает только тех, у кого была преподавательская виза E-2, которая выдаётся именно преподавателям языка. Кроме того, около тысячи иностранцев были обладателями более привеллигированной "профессорской" визы E-1, для получения которой обычно требуется учёная степень. Впрочем, в состав этой тысячи входят далеко не одни только преподаватели английского, так что на общую статистику эта группа влияет мало. Помимо этого, немалое количество иностранцев с «примерно западной» внешностью и приличным (не обязательно родным) английским подрабатывают уроками или преподаванием во всяких левых конторах. Вообще говоря, в современной Корее без английского – никуда. Экзамены по английскому надо сдавать для поступления в вуз, для поступления на любую приличную работу, а в некоторых фирмах – и для продвижения по службе. Поэтому учат язык очень активно, сложилась целая индустрия преподавания. Она состоит из трёх основных типов учебных заведений: во-первых, это т.н. хаквоны, т.е. языковые курсы, где обычно занимаются подготовкой к очередным экзаменам, но иногда учат языки и ради реального результата. Во-вторых, это средние школы, которые сейчас тоже стали часто приглашать на работу носителей языка. Министерство просвещения заявило, что к концу 2008 г. в каждой сеульской средней школе должен быть иностранец, который в качестве "ассистента преподавателя" будет работать там вместе с учителем-корейцем. В-третьих, конечно же, важными нанимателями иностранцев являются вузы. В любом из корейских университетов, каковых порядка пары сотен, имеется от 2-3 до 10-15 иностранных преподавателей. Любопытен численный состав преподавателей (ссылка на корейском тут). Американцев меньше, чем канадцев. Цифры на конец 2005 года были такие: Канада - 4.598, США - 3.951, Британия - 975, Новая Зеландия - 630, Австралия - 582 человека. Право на получение визы преподавателя английского языка имеют только граждане англоговорящих стран (существует официальный список таковых). Однако, как я уже говорил, наглость - второе счастье, и светловолосый поляк с приличным знанием английского вполне сойдёт за носителя. Русскому проделать это сложнее - но и такое бывает. Впрочем, если твоя страна не входит в официальный список, то работать приходится неофициально, не имея соответствующей визы. Конечно, работать лучше всего в университете. Зарплата больше, престиж – тоже (а престиж можно при желании тоже перевести в деньги – университетскому преподавателю легче найти хорошие частные уроки). Кроме того, стабильность, несколько большие шансы на то, что работодатели не обманут, и огромный оплачиваемый отпуск. Средняя школа – те же плюсы, что в вузе, хотя престижа там поменьше (денег – примерно столько же). Да и работать с детьми сложнее, чем со студентами, хотя корейские дети обычно подисциплинированнее детей российских. Хаквон – самое плохое место: почасовая оплата, постоянное кидалово со стороны работодателей, полная нестабильность. Обычно там трудятся или те, кому ничего другого не светит, или вновь прибывшие, или те, кому важна гибкость графика. Преподаватели, в основном, молодые парни и девушки, им где-то от 23 до 33. Обычно – это недавние выпускники второсортных вузов, которые решили посмотреть мир, немного оттянуться на воле перед тем, как пополнить ряды офисной флоры и фауны. Благо, родной английский позволяет путешествовать, получая за это ещё и зарплату. Сказать, что преподаватели английского зарабатывают здесь немеренные деньги - сложно, но и нищими их назвать никак нельзя. Обычная "официальная" зарплата - 2-2,5 тыс. дол. в месяц. При желании можно подрабатывать частными уроками, совместительством, редактированием текстов и даже участием в съёмках телесериалов и рекламных роликов - ещё одна, а если очень стараться, то и две тысячи набегают. Для какого-нибудь молодого юриста на Манхэттене три тысячи долларов в месяц, наверное, вообще не деньги, однако большинству тех, кто приезжает сюда преподавателями, особой карьеры дома не светит, а для рядового жителя западных стран это - вполне солидная сумма, особенно если учесть, что она почти не облагается налогами, а жильё обычно оплачивает наниматель. Однако преподаватели английского - публика очень текучая. Проводят они в Корее лет пять от силы, потом уезжают домой, а им на смену прибывают новые. Почему 90% этих преподавателей в конце концов (обычно – довольно скоро) уезжает? Причина отъезда, помимо банального но обычно верного «в гостях хорошо, а дома лучше» - принципиальная невозможность для некорейца выстроить карьеру в корейской структуре, и стабильная нестабильность работы. Когда тебе 28 лет отроду и ты не обременён семьей, на тебя не так уж действует сознание того, что тебя могут выгнать на улицу в любой момент (даже в вузах контракты заключают обычно на годовой срок, и продление никогда нельзя считать гарантированным, а уж в хаквоне...). Когда тебе 45 лет, это становится проблемой, тем более, что следующую работу после именно этого возраста в Корее иностранцу найти не просто. Предочитают молодых и неприхотливых. Поэтому оставшись в Корее после того, как ему перевалило за 30, человек принимает достаточно рискованное решение. Вдобавок, немалую роль играет наличие детей. Мало кто решается отдать своего ребёнка в корейскую школу (практически никто, я бы сказал). Во-первых, после такой школы в западный университет поступить непросто. Во-вторых, все хотят, чтобы дитё владело полноценным, а не «домашним», английским. В-третьих, у белого ребёнка или даже метиса с большой вероятностью в корейской школе будут проблемы на расовой почве. В стране есть несколько западных школ, но цены за обучение там запредельные, примерно на уровне Гарварда и выше (не гипербола, а арифметический факт). В принципе за обучение там одного ребёнка надо целиком отдавать среднестатистическую корейскую зарплату. Мало кто на это готов, а у большинства и денег таких просто нет. Так что отъезд является единственным выходом. Кое-кто, правда, остаётся. Их заметить легко – им явно больше 35, и их немного, процентов 10 от общего числа преподавателей. Во-первых, это те, кому просто понравилась Корея (почти всегда у них есть и корейская жена, которая обеспечивает частичное врастание в среду и мощнейшую логистическую поддержку, но нет детей школьного возрата). Те из них, кто посерьёзнее, часто уходят из преподавания, и начинают работать в иностранных организациях и фирмах. Однако кто-то остаётся преподавать язык – работа нетяжёлая, оставляет много свободного времени, и многим просто нравится. Разумеется, эта публика почти всегда оказывается в университетах. Некоторые из них начинают заниматься какими-то областями корейской жизни достаточно всерьёз – знаю человека, который когда начинал преподавателем, а со временем стал не только торговцем сухогрузами и большим миллионером, но серьёзным и уважаемым в узких кругах специалистом по корейской архитектуре XVII-XIX веков. Во-вторых, остаются в Корее те, кому некуда деваться – товарищи, сильно ушибленные жизнью. Их, скажем честно, довольно много – заметная часть этих самых «сверхсрочников». Бывают просто алкаши, бывают граждане с заметными психологическими отклонениями, бывают просто лентяи (заработать на жизнь одинокому мужчине-иностранцу в Корее, в общем-то, просто). Да, а другие языки, кроме английского? Они изучаются в куда более скромном объёме, и в основном в университетах, так что преподавателей немецкого, французского, японского или русского нужно много меньше, а прочие языки представлены вообще единичными носителями. Исключение – китайский, но в китайской общине вообще ситуация совсем особая.
compass: Старый Сеул был городом относительно небольшим – по крайней мере, по нашим нынешним стандартам. В этом, в общем-то, нет ничего удивительного: большинство городов доиндустриальной эпохи не отличалось особой многолюдностью. На начало XIX века на планете существовало всего лишь несколько городов, население которых достигало миллиона человек или хотя бы приближалось к этому уровню (к этим городам тогда относились Пекин, Лондон, Эдо (Токио) и Стамбул). Большинство городов были гораздо меньше. В Европе XVIII века город с населением в 30-40 тысяч человек считался крупным, и даже в Париже в начале XIX века было всего лишь 540 тыс. жителей. Сеул не являлся исключением. На протяжении всего правления династии Ли, то есть, с конца XIV и до начала XX веков, численность населения корейской столицы составляла от 120 до 180 тысяч человек (что не так уж и мало по тогдашним временам). Любопытно, что и в те далекие времена Сеул по численности своего населения с немалым отрывом лидировал среди корейских городов. Второе и третье места в начале XIX века делили между собой Пхеньян и Кэсон, население которых составляло тогда чуть менее 30 тысяч человек (впрочем, тогдашняя статистика заведомо неточна, и относиться к ней нужно с осторожностью). Тэчжона и Пусана в начале XIX века ещё не существовало вовсе. Старый Сеул располагался на северном берегу реки Ханган, причем непосредственно на берег реки город тогда не выходил: между южной городской стеной и самим берегом оставалось довольно большое пространство, заполненное предместьями и огородами. На этом месте впоследствии выросли городские районы Мапхо, Итхэвон и многие другие. Как и большинство средневековых городов, Сеул был окружен стенами, общая длина которых составляла 18 км., а площадь внутристенного Сеула составляла примерно 30 кв. км. (впрочем, к концу XIX века в подчинении городских властей оказалась и большая часть предместий). Сеульские стены, скажем прямо, в военном отношении являлись сооружением не очень серьезным. Не случайно, что за всю историю династии Ли корейское правительство не предприняло ни одной попытки оборонять город. В случае вражеского нашествия или серьезного мятежа правительство немедленно выводилось в укрепления, которые специально на такой случай были построены на острове Канхвадо, в районе нынешнего Инчхона, либо же эвакуировалось на север, поближе к китайским союзникам. Таким образом, городские стены играли роль, скорее, административно-полицейскую. На ночь городские ворота закрывались, и город был относительно надежно изолирован от всяческой праздношатающейся криминальной публики. Могли стены также остановить плохо вооруженную крестьянскую армию. На большее они не годились, но для большего они и не предназначались. В 1910 г. Корея стала японской колонией, и новые власти решили переименовать корейскую столицу. Надо сказать, что само слово «Сеул» официальным названием города стало только в 1946 г. До этого оно широко употреблялось в обиходе, что и не удивительно, так как по-корейски слово «Сеул» как раз и означает «столица» (точнее говоря, по-корейски это слово звучит примерно как «Соуль», а «Сеул» – это искаженное русское наименование. – Прим. ред.). Однако в официальных документах город до 1911 г. именовался Хансон, то есть «крепость на реке Хан». С 1911 г. ему было присвоено новое название Кёнсон, то есть «столичная крепость». В ходе административной реформы, которая была проведена в 1914 г., японские власти резко – почти в семь раз – сократили площадь города, которая в 1914-1936 гг. составляла 36,18 кв. км. В результате сократилось и его население. В 1915 г. в Сеуле насчитывалось 241 тыс. жителей. При этом надо учесть, что в двадцатые и тридцатые годы значительную часть сеульчан составляли японские переселенцы, доля которых в общей численности населения составляла примерно четверть (в 1915 г. этнических японцев в Сеуле было 26,1%, в 1935 г. – 28,0%). Двадцатые годы стали временем постепенного роста Сеула, так что к 1930 г. население города составило 355 тыс. человек. Однако резкое ускорение роста города произошло несколько позднее, в середине 30-х гг. Связано это было в первую очередь с решительным изменением политики японской колониальной администрации. Именно с середины тридцатых японские власти стали ударными темпами развивать промышленность Кореи, вкладывая огромные средства – как частные, так и государственные – в развитие горнорудной, химической и металлургической промышленности, машиностроения, в развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. Результатом стало резкое ускорение урбанизации. Особенно заметны эти процессы были в северной части страны, где новые предприятия, собственно, и строились, но и главный административный центр колонии тоже не оставался в стороне. Всего лишь за семь лет население города удвоилось и к 1937 г. составило 706 тыс. человек. В 1942 году численность населения корейской столицы впервые за историю города перевалила за миллионную отметку (по данным муниципалитета, население Кёнсона-Сеула в 1942 г. составило 1 млн. 114 тыс. человек). В 1936 году территория Сеула была резко расширена, и в состав города оказались включены многочисленные района на правом (северном) берегу р. Ханган, в результате чего площадь города достигла 134 кв. км. Кроме того, именно в 1936 г. Сеул впервые, так сказать, «переправился через реку». По результатам административной реформы в границах города оказался остров Ёыйдо, на котором сейчас находится корейский парламент (тогда на этом пустынном песчаном острове располагался городской аэропорт), а также прилегающие районы на левом (южном) берегу реки – нынешний район Ёндынпхо. В 1944 г. произошло ещё одно, на этот раз небольшое, расширение городских границ, и в результате площадь города составила 136 кв. км. Последние два-три года колониального правления были отмечены некоторый сокращением численности населения столицы, но после 1945 года рост возобновился. Правда, в 1945-46 гг. практически все этнические японцы были насильственно депортированы из страны, но это сокращение было с лихвой компенсировано прибытием многочисленных беженцев из Северной Кореи, а также корейцев, возвращающихся домой из Японии, Манчжурии и других частей распадающейся Японской Империи. На протяжении 1945-1953 гг. Северную Корею покинуло около полутора миллионов человек, а число корейцев, вернувшихся на родину из Японии и Китая, оценивается в два миллиона человек. Значительная часть этих людей в итоге осела в Сеуле. Именно недавние беженцы с Севера составили большинство тех, кто покинул город при первых звуках артиллерийской канонады рано утром 25 июня 1950 г. Большинство же сеульчан тогда предпочло остаться в родном городе, к которому стремительно продвигались северокорейские танки. Большая часть жителей не видела особой разницы между северокорейским и южнокорейским режимами и особо не опасалась за свою безопасность. Тогда из 1 млн. 445 тыс. жителей Сеула (точнее, его северной, правобережной, части) в эвакуацию ушли всего лишь около 300 тыс. человек. Однако занятие города северокорейскими войсками (Сеул пал днём 28 июня 1950 г.) было только началом самого бурного периода в новейшей истории корейской столицы. За последующий год город переходил из рук в руки четыре раза, так что к лету 1951 г. жителей в Сеуле почти не осталось. Большинство из них ушли на юг, спасаясь от красных, заметное меньшинство бежало на север, спасаясь от белых, и в результате в столице насчитывалось не более 150 тысяч жителей. В основном это были старики, которым не приходилось особо опасаться ни репрессий, ни насильственных мобилизаций. Рост города возобновился в 1953 г., когда в Сеул из эвакуации вернулись правительственные учреждения Республики Корея. На протяжении первого послевоенного десятилетия рост Сеула происходил по схеме, хорошо известной из истории Латинской Америки. Основная масса «новых сеульчан» состояла из вчерашних крестьян, которые приходили в город искать лучшей доли и оседали в трущобах, которые тогда росли стремительно. В 1955 г. в Сеуле было 1 млн. 428 тыс. жителей, в 1960 г. – 2 млн. 445 тыс., а в 1965 г. – уже 3 млн. 471 тыс. Надо сказать, что эти темпы роста в те времена вызывали немалое беспокойство и у мэрии, и у корейского руководства. В 1964 г. тогдашний мэр Сеула Юн Чхи Ён всерьёз заговорил о введении системы, до боли напоминавшей советскую систему разрешительной прописки. В мудрости своей мэр предложил парламенту ввести следующие законодательные новшества: любой гражданин Республики Корея, возжелавший переехать в столицу, должен для этого получить соответствующее разрешения как от сеульских властей, так и от властей того города или села, которое он решил покинуть. К счастью, Корея была хотя и диктатурой, но диктатурой достаточно мягкой, поэтому столько радикальное предложение вызвало некоторую оторопь у южнокорейских законодателей и было отклонено. Рост населения Сеула тем временем продолжался: в 1970 г. в городе было 5 млн. 433 тыс. жителей, в 1975 г. – 6 млн. 890 тыс., в 1980 г. – 8 млн. 364 тыс. Впрочем, рекордный экономический рост, начавшийся в шестидесятые годы, во многом снизил остроту городских проблем: с толстым кошельком решать сложные вопросы как-то проще, так что на смену трущобам (в шестидесятые их в Сеуле именовали «таль тоннэ» – «лунные деревни») довольно быстро пришли кварталы многоквартирных домов – возможно, архитектурно безликие, но определенно удобные для жизни. Несмотря на столь высокие темпы роста, административные границы Сеула после формального провозглашения Республики Корея в 1948 г. пересматривались только четыре раза. В 1949 г. территория города выросла почти вдвое, и составила 268,35 кв. км. Новая реформа, в 1963 г., увеличила территорию города практически до нынешних пределов – 613 кв. км. В 1973 г. и в 1979 г. произошли два новых пересмотра городских границ, оба – весьма незначительные по масштабам, а после 1979 г. формальная территория города остаётся неизменной – 605,05 кв. км. В начале девяностых рост населения города Сеула приостановился, и на протяжении последних 15 лет число жителей корейской столицы остается достаточно стабильным, колеблясь на уровне 10 миллионов человек. Однако эта цифра обманчива. Дело в том, что, как уже говорилось, формальные границы города с 1963 г. практически не менялись. Тем не менее, численность населения Сеула за эти 45 лет выросла в четыре раза. Город как таковой продолжал свой неудержимый рост, не очень смущаясь неподвижными формальными границами, и уже в середине восьмидесятых реальный город Сеул выплеснулся далеко за пределы той территории, которая официально входит в границы административного района под названием «Особый город Сеул». С практической точки зрения житель таких пригородов, как Пундан или Ыйчжонбу, конечно же, является сеульчанином. Однако формально в качестве такового он статистикой не учитывается, ведь с официальной точки зрения и Ыйчжонбу, и Пундан – это отдельные населенные пункты, и не имеет никакого значения то обстоятельство, что невооруженным глазом никак невозможно заметить, например, того, что вы только что покинули город Сеул и въехали, например, в Пундан. Говоря в наши дни о Сеуле, следует иметь в виду «Большой Сеул», гигантскую городскую агломерацию, которую в корейском языке называют «судогвон» («столичный регион»). Эту территорию можно приблизительно представить в виде окружности диаметром около 100 км и с центром где-то на южном берегу Хангана. Туда входят и сам Сеул в административном смысле слова, и такие – формально отдельные – города, как Сувон, Ыйчжонбу, Инчхон и многие другие. Население Большого Сеула сейчас составляет 23-24 миллиона человек, иначе говоря – примерно 40% всего населения страны. По сути, современная Корея – это Сеул. Корея – своеобразный город-государство. Ни по размерам, ни по экономическому и политическому значению ни один другой населенный пункт не может и близко соперничать с Сеулом.
compass: Корейская семья В прошлом в традиционном корейском обществе в одной семье вместе жило 3~4 поколения. В те времена люди предпочитали жить большой семьёй и иметь много детей. Однако, когда в 1960-70 годах в Корее стала быстрыми темпами осуществляться индустриализация и урбанизация, а также появились ограничения в рождаемости детей, культура в стране стала изменяться, и с 1980-ых годов в одной корейской семье в среднем два ребёнка и менее. В корейском обществе и по сей день сохранились конфуцианские традиции, по которым предпочтение отдаётся старшему сыну. Для борьбы с половой дискриминацией правительство приняло закон, в соответствии с которым сын и дочь являются равноправными наследниками при делении имущества. Молодые супружеские пары в настоящее время в основном живут отдельно от родителей. Поэтому семьи теперь состоят обычно только из родителей и детей. Имена. Большинство корейцев носят фамилии, наиболее распространенными из которых являются: Ким (примерно 21% всех корейцев), Ли (14%), Пак (8%), Цой (или Чхве ), Чон, Чан, Им и т. д. Корейское имя состоит из фамилии, как правило, это всегда один слог, и имени, обычно два слога, следующие за именем (но бывает, что имя состоит и из одного слога). Женщины, вступая в брак, не берут фамилию мужа, но дети будут носить фамилию отца. Брак Корейцы считают брак самым важным этапом в жизни человека, и крайне негативно относятся к разводу, как к проявлению неуважения не только друг к другу, но и к родителям, - хотя, несмотря на это, количество разводов за последнее время растет стремительными темпами. Свадьба сегодня несколько отличается от той, что была раньше. Сначала проводится обычная церемония в западном стиле, в церкви или мэрии, невеста в белом свадебном платье и жених в смокинге, а затем следует традиционная церемония, уже в другом помещении, где жених и невеста, переодевшись в корейские национальные костюмы и следуя традиции, совершают поклоны родителям. Чжере (обряд поминовения предков). Согласно корейской вере, душа человека не уходит сразу после его смерти, а остается с потомками еще на протяжении четырех поколений. Все это время умерший человек еще считается членом семьи, и корейцы проводят в честь него специальный обряд Чжере на Соллаль (новый год по восточному календарю), Чусок (корейский день благодарения), а также в день годовщины смерти. Также корейцы верят, что их жизнь здесь, в этом мире, может быть счастливой и благополучной, если предки благословят их. Язык тела Когда вы подзываете к себе человека, опустите ладонь вниз и помашите ей, двигая всеми пальцами. Никогда не подзывайте никого ладонью вверх, и уж тем более одним пальцем, - так корейцы подзывают собак.
compass: Такси в Корее много, они недороги, чисты и безопасны. Стоянки такси расположены почти во всех оживленных пунктах города, но машину можно поймать и просто на улице. Определённые виды таксомоторов можно заказать по телефону, но нужно помнить, что оплата проезда в специальных заказных машинах выше, чем в обычных такси, Многие водители такси говорят по-английски. В марте 2007года в Сеуле введена система оплаты в такси кредитными карточками и проездными карточками, которые используются в метро и автобуса. Для того, что все такси были оснажены такой системной, потребуется около 3-4 лет. Но уже сегодня во всех дорогих такси можно оплачивать карточками. Обычные такси Оплата проезда рассчитывается по определенной системе в зависимости от расстояния и временного промежутка. Первые 2 км стоят 1.900 вон, и затем за каждые 144 м пробега к общей сумме присчитывается по 100 вон. Если машина прошла менее 15 км за час, к общей сумме добавляется дополнительно по 100 вон за каждые 35 секунду. Стоимость проезда в такси между аэропортом Инчон и центром Сеула обычно в среднем составляет около 50.000 вон (сюда уже включена стоимость пользования автострадой), однако иногда может получиться и дороже, если машина попадет в дорожную пробку. На 20% возрастает стоимость проезда в период между полночью и 4 часами утра. Внутри такси Таксометр, Кассовый аппарат, Путеводитель по Free Interpretation (переводчик) Такси «Брэнд» Такси «Брэнд» (такси по вызову) “Kind Call Taxi” и “KT Powertel” также оснащены машинами для перевода, кассовыми аппаратами, и специальным оборудованием для определения нахождения автомобиля в данный момент. Диспетчерский центр, работающий 24 часа в сутки, постоянно проверяет местоположение машин и посылает на вызов ближайшую к вам. Плата такая же, как и в обычном такси, плюс 1000 вон за вызов. Kind Call Taxi : ☎ 1588-3382 / KT Powertel : ☎ 1588-0082 Такси класса «люкс» Такси класса «люкс», которые в Корее называют «мобом тхэкси», обычно чёрного цвета с жёлтым знаком такси на крыше кузова и со словами «Deluxe Taxi» по бокам. Они более просторны и отличаются высоким уровнем обслуживания. Оплата за проезд в такси класса «люкс» составляет 4.500 вон за первые 3 км пути и 200 вон за каждые последующие 164 м или за 39 секунд проезда, если скорость падает ниже 15 км в час. В среднем оплата проезда от Инчона до центра Сеула на этих такси составляет около 80.000 вон (сюда уже включена стоимость пользования автострадой). Водители выдают квитанции об оплате за проезд. В такси класса «люкс» нет специального ночного тарифа. Эти такси можно обычно найти на стоянках возле крупных гостиниц, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и на основных улицах городов. Такие такси можно вызвать по телефонам: (02)558-8000. Многоместные такси Восьмиместные такси-микроавтобусы оборудованы телефонной системой перевода с/на иностранные языки, кассовым аппаратом с выдачей квитанций-чеков и терминалом для оплаты проезда кредитными карточками. Стоимость проезда в них не превышает стоимости проезда в такси класса «люкс». Эти микроавтобусы особенно удобны для пассажиров с габаритным багажом. Такие такси можно вызвать по телефонам: (02)888-2000.
Nigma: Сеульские новости как то отиличаются от Корейских?
compass: Сеул и есть столица Кореи, где проживают корейцы. так что, одно другому не помеха.
Nigma: compass пишет: Сеул и есть столица Кореи, где проживают корейцы. так что, одно другому не помеха. но всё же правильнее будет писать корейские новости.Столица,это не значит что Корея в целом.А то что печатаете тут,как раз таки в целом о Корее sommelier пишет: я не пойму, в чем прикол перепечатывать новости сюда? чем бы дитя не тешилось как гриться значит есть кайф который нам не понять
compass: тут что соревнуются кто первее забанит следуюшего? нельзя зацыкливаться на одном и том же, надо попробовать всё и выбрать лучшее! Какой смысл уметь действовать, но не уметь думать? :)
compass: ONLINE DRAMA | ONLINE MOVIE | ONLINE MUSIC | ONLINE SHOW | ONLINE MANGA | LIVE TV | SEARCH newCELEBRITIES NEWS | GOSSIP | ACTOR | ACTRESS | DRAMA | MOVIE | MUSIC | FORUM | POPULAR | BLOG | USERS | RSS NEWS | DRAMA NEWS | MOVIE NEWS | MUSIC NEWS | MUSIC CHART | BOX OFFICE | POLL | COMMENT all in this web http://www.rukorean.com/rain_bi
LIMFA: compass пишет: http://www.rukorean.com/rain_bi ссылка не активизируется, проверте адрес..
compass: http://www.rukorean.com/
compass: English teaching jobs in this web http://www.eslkorea.net/
sommelier: я не пойму, в чем прикол перепечатывать новости сюда? ранее мы их могли видеть в СВ, а еще ранее мы их читали в корейских СМИ.
compass: Этот очерк -- о корейской почте. Наверное, начать надо с того, что корейская почта работает хорошо (как, впрочем, и большинство корейских учреждений). Письма почти никогда не пропадают и доходят до адресата очень быстро. Внутри Кореи, например, обычное письмо идет не более 3-4 дней. Есть и срочные письма, которые стоят существенно дороже, но которые доставят адресату в любую точку страны не позднее, чем через сутки. Неплохо обстоят дела и с международными письмами и бандеролями -- они тоже доходят достаточно быстро (особенно, если идут не в Россию). В 1994 году -- последнем, за который у меня есть статистические данные, корейцы отправили 3 с половиной миллиона внутренних писем и 24 тысячи посылок. Таким образом, получается, что писали письма друг другу они примерно с такой же частотой, что и жители России (по данным международной статистики, в том же 1994 году россияне, которых, как известно, примерно в три раза больше, чем корейцев, послали друг другу в три раза больше писем). С посылками, однако, дело обстоит иначе. Корейцы в 1994 году отправили друг другу примерно 24 тысячи посылок и бандеролей, то есть почти столько же, сколько и россияне. Однако вот по количеству международных отправлений (в 1994 году их было в Корее послано 30 тысяч и получено 60 тысяч) Корея, несмотря на в три раза меньшую численность населения, превосходила Россию. Это и понятно, ведь и по своему значению в мировой экономике Корея, занимающая 11-13-е места в мире по объему экспорта, тоже оставила Россию позади, а никакая торговля немыслима без переписки. Впрочем, в последнее время количество почтовых отправлений особо не увеличивается. Связь по факсу и, особенно, по быстро развивающейся в Корее системе электронной компьютерной почты все в большей степени вытесняет традиционные письма и открытки. Кстати, об открытках. С наибольшей нагрузкой работает корейская почта по праздникам: перед рождеством, лунным Новым годом, и праздником осеннего урожая Чхусок, когда все корейцы стремятся отправить друг другу поздравительные открытки. Во время этих праздников принято поздравлять всех знакомых и коллег, так что совершенно нормально, когда человек перед рождеством отправляет 30-40 открыток. Открытки в Корее изумительно красивые, порою их так и хочется вырезать и повесить в рамочке на стену, да стоят они сравнительно недорого -- в любой западной стране открытка сравнимого качества обойдется раза в три-четыре дороже. По своему внешнему виду корейское отделение связи не очень-то отличается от российского, разве что выглядит аккуратнее. А так -- все тоже, те же почтовые весы, те же приемщицы, и даже -- очереди (явление в Корее весьма редкое). Есть, впрочем, и ряд отличий. Начнем, наверное, с того, что в Корее почта по совместительству играет роль и сберегательной кассы. На почте можно не только оформить денежный перевод, но и оплатить счета за коммунальные услуги, и даже открыть денежный счет. Большинство корейцев предпочитает держать деньги в банке, однако в маленьких деревнях, где нет банковских отделений, почта во многом их заменяет, и избавляет жителей небольших поселков от необходимости ездить в город, чтобы положить деньги на счет или взять из с него. С другой стороны, почта в Корее не занимается рассылкой газет и журналов. Все крупнейшие периодические издания имеют свою собственную систему доставки, которая не имеет к почте никакого отношения, так что по почте доставляют только малотиражные специальные издания, которые не поступают в массовую продажу, и которые выписываются очень немногими. Отправляют их при этом как обычные бандероли, запечатанными в стандартный пакет, на который в некоторых редакциях даже наклеивают марки. Есть у корейской почты и одно существенное неудобство: обычно там не упаковывают посылки и бандероли и часто даже не продают конверты. На почте можно купить марки -- и больше ничего. Если у Вас есть посылка или бандероль, Вы должны сами позаботиться об ее упаковке, а если Вы хотите послать письмо, то Вам надо заранее купить конверт в магазине канцелярских товаров. Правда, в самых больших почтовых отделениях в последние годы стали продавать посылочные ящики, а на почтамтах имеются даже специальные упаковочные столы. За упаковку там надо платить дополнительно, и довольно много (1-3 доллара). Так что обращаются к услугам профессиональных упаковщиков только в тех случаях, когда посылают что-нибудь хрупкое и чувствительное к ударам. Впрочем, надо отдать корейским упаковщикам должное: работают они на совесть, тем более, что в их распоряжении есть и специальные материалы для того, чтобы защитить от дорожных случайностей самые хрупкие предметы. А в общем за время своей жизни в Корее я привык доверять почте, и она меня почти никогда не подводила. P/S/ Андрей Ланьков ....
Letta: compass пишет: Сеулские новости , и мы!!! может хотели написать "сеульские новости и Я"
compass: КОРЕЙСКИЕ МОНЕТЫ Относится к деньгам можно по-разному, но нельзя не признать, что они относятся к числу самых интересных и важных изобретений человечества. Идея денег кажется нам столь очевидной, что даже странно подумать о том, что некоторые великие цивилизации (древнеегипетская, например) преблагополучно обходились без привычной нам монеты -- и строить пирамиды отсутствие денег не мешало! И, тем не менее, деньги были изобретены несколько раз, в разные эпохи и в разных странах, причем, скорее всего, независимо друг от друга. Одним из главных центров денежной экономики с древнейших времен был Китай, страна, которая на протяжении тысячелетий оказывала на Корею огромное влияние. Монеты в Китае появились в середине I тыс. до н.э., и не удивительно, что и в Корее вскоре после ее превращения в централизованное государство попытались воспользоваться китайским опытом и создать свою собственную монету. В Китае существовали и бумажные деньги, но этот опыт на Корею особого влияния не оказал (впрочем, сегодня у нас речь идет только о монетах, бумажные купюры -- это отдельная тема). Первая попытка ввести в Корее монетное обращение была предпринята почти ровно тысячу лет назад, в 996-998 годах, в начале правления династии Коре. Именно тогда отчеканили первые корейские монеты. Впрочем, это слово не совсем точно, ведь на Дальнем Востоке монеты в старину, строго говоря, не чеканили, а отливали в специальных формах. Материалом для монет служил медный сплав. Любопытно, что в те времена на Дальнем Востоке у монет не было номинальной стоимости, они стоили ровно столько, сколько стоила та меди, из которой они были изготовлены, то есть очень немного. Попытки внедрить идею номинальной стоимости предпринимались, но без особого успеха -- основная масса потребителей все равно предпочитала оценивать монеты на вес. Монеты на Дальнем Востоке использовались в основном в мелких сделках -- крупные суммы проплачивались серебряными слитками, которые принимались на вес. Несмотря на отдельные эксперименты, ни серебряные, ни золотые монет на Дальнем Востоке не прижились до конца XIX века. Внешний вид первых корейских монет вполне соответствовал тогдашним дальневосточным традициям (традиции эти зародились в древнем Китае). Это были маленькие круглые монетки с квадратным отверстием посредине. Отверстие было необходимо потому, что монеты использовались обычно в связках, и через отверстие пропускали шнурок, на который они и нанизывались. Это было вызвано тем, что каждая отдельная монетка была очень дешевой, и на одну монетку можно было, в лучшем случае купить чашку чая. При покупке товара подороже счет шел на сотни и даже тысячи монет. Как и современные им монеты китайской династии Сун, весили они 3,75 г каждая. Как и на других монетах стран средневекового Дальнего Востока, на первых корейских деньгах не было рисунков, а только короткая надпись китайскими иероглифами (обычно -- только 4 знака). Надпись эта указывала, при каком короле или императоре была изготовлена монета. Впрочем, иногда вместо имени (точнее -- девиза правления) императора на корейских монетах указывалось место их изготовления -- "Восточная страна" ("Тонгук" в корейском чтении) или же "Приморская страна" ("Хэгук"), то есть Корея. Однако первый блин вышел комом. Первые корейские монеты особой популярностью не пользовались, и продержались в обращении они недолго. Примерно через полвека произошел полный возврат к натуральному обмену. При этом основной "валютой" служили рис и свитки ткани, а для особо крупных платежей изредка использовались слитки серебра (из-за своеобразной формы их часто называли "серебряные бутылки"). Впоследствии корейские власти предприняли еще несколько попыток ввести монеты в обращение, но и эти попытки окончились неудачей. По причинам, о которых до сих пор довольно горячо, но безуспешно спорят историки, натуральный обмен оставался в Корее главной (и, по сути, единственной) формой торговли необычайно долго, вплоть до конца XVII столетия. Постоянная чеканка монеты началась в Корее поздно, только в середине XVII века. В 1633 монеты были изготовлены в порядке эксперимента, а с 1679 года их отливка стала производиться регулярно. На этот раз монеты вошли в повседневный быт и стали постепенно вытеснять из обращения рис и свитки ткани. Внешний вид этих монет мало отличался от первых "экспериментальных" медных денег, выпущенных в обращение почти семью столетиями раньше: небольшие медные монетки круглой формы с квадратным отверстием посредине. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, ведь традиция монетного дела в Восточной Азии в XVII веке была в общем и целом той же, что и в X веке. Ситуация изменилась только в конце XIX столетия, после того, как на Дальнем Востоке появились европейские колонизаторы. Они принесли с собой не только много плохого, но и немало хорошего, в том числе и новые технологии, новые идеи и знания. На смену китайской традиции монетного дела на всем Дальнем Востоке (в том числе и в Корее, да и в самом Китае) пришла традиция западная. Новые веяния в оформлении корейских денег начинают ощущаться уже в 1880-е годы. Сначала исчезло отверстие в центре монеты, так как монеты перестали нанизываться связками на веревку. Окончательно утвердилось понятие нарицательной стоимости, то есть принцип, когда монета оценивается не по стоимости материала, из которого она изготовлена, а по указанному на ней номиналу. В конце восьмидесятых годов прошлого века была отчеканена (уже действительно отчеканена, а не отлита) и первая корейская серебряная монета, которая по своему внешнему виду была похожа на западные серебряные монеты тех времен. На ней мы видим уже и четко обозначенный номинал, и качественные пространные надписи, и орнамент (на традиционных восточноазиатских монетах орнамента не было, а надпись отличалась краткостью -- обычно всего лишь четыре иероглифа). Однако в целом конец XIX века был временем полного хаоса в корейском денежном обращении, как и в корейской политике вообще. Корейское правительство несколько раз меняло денежную систему, менялись и названия денежных единиц. В стране, вдобавок, наряду с корейскими, обращались и японские, и китайские, и даже... мексиканские монеты. Только в начале нашего века система была более или менее упорядочена. Однако захват Кореи Японией в 1910 году означал и ликвидацию ее финансовой системы. Возрождение ее произошло только после 1945 года. В колониальные времена в Корее, естественно, существовала денежная система, скопированная с японской. Главной денежной единицей тогда были иена. Сейчас иена -- маленькая монетка, меньше американского цента, и в безумно дорогой Японии она практически не употребляется. Однако в тридцатые годы одна иена была вполне солидной монетой, она даже состояла из более маленьких денежных единиц -- сен. После формального провозглашения независимой Республики в августе 1948 года, Корея в течение некоторого времени продолжала использовать монеты, оставшиеся в наследство от колониального периода. Собственно корейские деньги были впервые введены в обращение во время Корейской войны, но свирепствовавшая в стране неистовая инфляция сделала их очень недолговечными. Поэтому сразу после войны, в 1953 году, была проведена новая денежная реформа. Название денежной единицы сменили на хвану (вместо воны) и отчеканили первые монеты достоинством в 10, 50 и 100 хван, с надписями на английском и корейском языке (корейскими буквами, а не китайскими иероглифами, которые использовались на всех более ранних корейских монетах). Любопытно, кстати, что на монете достоинством 100 хван был изображен тогдашний президент (фактически -- диктатор) Южной Кореи Ли Сын Ман. За всю историю Кореи это был единственный случай, когда изображение здравствующего руководителя попало на денежные знаки или монеты. В старой Корее королей, как вы помните, на монетах никогда не изображали. Однако эти монеты просуществовали не очень-то долго. В 1962 году, через год после того, как Ли Сын Ман был свергнут народным восстанием, новое правительство провело денежную реформу, и установило ту систему, которая, в общем и целом, действует и в наши дни. В результате реформы, в частности, возродилось традиционное название корейской денежной единицы -- вона. Сейчас в Корее существуют монеты достоинством в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 вон. Самые маленькие монеты в 1 и 5 вон сначала изготовляли из меди, а потом -- из легкого алюминиевого сплава. На одновоновой монетке изображен символ Кореи -- роза Шарона (один из видов дикой розы, в изобилии встречающийся в корейских горах). На 5-воновой монетке изображен знаменитый корабль-черепаха, первое в мире бронированный боевой корабль, который отличился в войне с японцами в конце XVI века. Однако из-за инфляции со временем обе эти монеты (и одновоновая, и пятивоновая) вышли из употребления, ведь по нынешнему курсу 1 вона -- это примерно 1/10 американского цента. Тем не менее, эти монетки в минимальных количествах чеканят и сейчас, и некоторые банки по закону обязаны их иметь. Я сам этим иногда пользуюсь: прихожу в банк и прошу обменять мне 50 вон одновоновыми монетами. Девушки операторы, давясь от смеха, проводят эту операцию, а пока они отсчитывают мне все эти деньги, я объясняю им, в чем, собственно, дело. Эти монетки -- замечательные сувениры для России! Сейчас реально в обращении находятся монеты в 10, 50, 100 и 500 вон, хотя, похоже, и 10-воновая монетка потихоньку выходит из употребления. Инфляция... 10-воновая монета -- медная, остальные -- из никелевого сплава. На 10-воновой монете изображено самое старое сохранившееся архитектурное сооружение Кореи -- пагода храма Пульгукса (построена в седьмом веке). На 100-воновой монетке можно увидеть изображение знаменитого полководца Ли Сун Сина, а на 500-воновой красуется летящий в небе журавль. Форма монеток не оставалась неизменной. В начале восьмидесятых их внешний вид слегка изменился. В частности, с них исчезли надписи на английском, что, наверное, правильно. Иностранец разберется и с помощью одних цифр, а писать название национального банка на иностранном языке -- несколько странно. Изменился и их дизайн в целом, но не очень значительно. Старые монетки с надписями на английском языке изредка попадаются и сейчас, ведь из обращения их специально не изымали. И в заключение, не удержусь и скажу пару слов о банкнотах -- но только о современных. Бумажные деньги представлены сейчас в Корее купюрами достоинством в 1.000, 5.000 и 10.000 вон. В свое время, в начале 1960-х гг., когда эта структура номиналов была установлена впервые, 10.000 вон были весьма крупной денежной единицей, однако теперь при расчетах на большие суммы десятитысячные бумажки переходят из рук в руки толстенными пачками. Чтобы в таких случаях несколько упростить платежи, широко используют банковские чеки на предъявителя (на 100, 500 тысяч или 1 миллион вон), которые широко применяются при крупных платежах. Замечу, что ни доллар, ни иена, ни какая-либо иная валюта на территории Кореи хождения не имеет. Доллары и иены, правда, принимают в тех местах, где бывает много иностранцев - рядом с американскими базами или на крупных рынках, где часто появляются иностранные туристы, а также российские, польские и китайские "челноки". Однако попытка расплатиться долларами в обычном магазине будет отвергнута с возмущением. Кстати сказать, не так давно исполнилась тысяча лет с момента первого выпуска корейских монет. Состоявшегося в 996-998 годах. Корейским монетам - тысяча лет. P/S/ Андрей Ланьков ....
compass: Audio support for beginners http://world.kbs.co.kr/learn_korean/r-text.htm#02 http://world.kbs.co.kr/learn_korean2/russian/index.htm
compass: Корея празднует Новый Год по Лунному календарю, т.е. 1-го числа 1-го лунного месяца. К празднику долго готовятся: тщательно убирают дом, украшают его картинками, которые должны оградить дом и семью от бед и несчастий в наступающем году. К Новому Году шьется новая одежда - со старой одеждой должны уйти беды и болезни. Обязательно платят долги до наступления Нового Года. Вечером корейцы обмениваются одним поклоном - прощаются со старым годом. С наступлением темноты зажигаются бумажные фонари - для каждого члена семьи свой фонарик. Глядя на пламя фонарика, предугадывают свое будущее. Всю ночь надо бить по железу или стрелять, отпугивая злых духов. Обычно всю ночь не спят. Этот обычай называется "караулить новый год". Кто заснет, ему посыпают брови и ресницы мукой, а утром ставят перед зеркалом и шутят по этому поводу, В первый день Нового Года, по поверью, в дом возвращаются духи предков. Для них накрывается поминальный стол, где блюда расставлены в определенном порядке - рыба с восточной стороны, мясо - с западной, фрукты, рис, супы - посредине. Глава семьи наливает вино, зажигает ароматические палочки. В "угощении" предков принимают участие только мужчины, которые трижды кланяются, касаясь лбом пола. После этой церемонии угощения предков угощаются все члены семьи. Младшие поздравляют старших, наносят визиты с подарками родственникам, знакомым. Вечером первого дня натягивают около ворот дома веревку и прячут обувь - существует поверье, что в этот час злые духи заходят в дом и стараются примерить обувь. Спать ложатся как можно раньше. Со второго дня начинаются игры и веселье, так как существует поверье: "Чем веселее встретим Новый Год, тем богаче будет новый урожай".
compass: Последние воскресенье, понедельник и вторник (соответственно 25,26,27 января 2009 г.) уходящего месяца попадают на Сольналь, проще говоря, Корейский Новый Год. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Южной Корее, который по значимости можно сравнить с западноевропейским Новым годом, который кстати говоря, здесь отмечается достаточно буднично. Строго говоря, непосредственно Сольналь, в этом году, будет 26 числа, а последующий день отдыха призван подчеркнуть его важность, как общенационального праздника. Так как время праздника вычисляется по лунному календарю, то дата его проведения колеблется в пределах месяца по европейскому (солнечному) календарю. Обычно Сольналь приходится на февраль или конец января. К примеру, в 1990 г. Сольналь отмечался 27 января, в 1985 г. — 20 февраля, в 1980 г. — 16 февраля. По масштабам и массовости проведения, Сольналь можно сравнить только с другим общенациональным торжеством, осенним праздником урожая, Чусок. Утверждение, что "Новый год это семейный праздник", особенно верно по отношению к Корейскому Новому году. Краткая историческая справка. Сольналь, по лунному календарю, в Корее, начали отмечать в средние века, в эпоху Самгук Сидэ (эпоха Трёх Царств). По традиции в этот день вся семья (то есть все взрослые сыновья в семье с женами и детьми) собирается в доме отца, в деревне. На повестве дня три мероприятия. Первый, среди трёх обязательных на Сольналь, обрядов, это жертвоприношение (чеса) духам предков, перед их поминальными табличками. Обряд, в зависимости от географического месторасположения, может проводится с незначительными отличиями. Например в одной провинции его могут совершать только мужчины, а в другой к нему (к обряду) допускается все взрослые члены семьи. Разниться (в некоторых пределах) может и состав блюд на поминальном столе. Второй неотъемлимой церемонией на Сольналь, является новогоднее приветствие (себэ). Это особое, ритуальное, приветствие старших членов семьи младшими. Оно проводится по утрам, в промежутке между жертвоприношением и завтраком. Младшие члены семьи, по этому случаю одетые в традиционную корейскую одежду “ханбок”, совершают перед старшими "большой поклон" (кын чоль). Приветствие проводят в порядке старшинства, начиная с самого старшего поколения и заканчивая соответственно самым младшим. Дедушка с бабушкой сначала принимают приветствия от своих детей и невесток, а потом от внуков и, наконец, от правнуков. За ними приходит черед следующего по старшинству поколения. Муж и жена принимают приветствия от младших, и сами приветствуют старших одновременно. В ходе приветствия младшие совершают перед старшими поклон и желают им счастья и всяческих благ в Новом Году. Старшие отвечают такими же пожеланиями и дают детям небольшие суммы денег, на которые те покупают себе подарки. После окончания взаимных приветствий семья отправляется завтракать. Совместная трапеза является третьим обязательным пунктом Сольналя, причем за праздничным столом едят пищу с жертвенника предкам. Типичным блюдом, которое связано с праздником Сольналь, является суп из отбивных рисовых хлебцев — “тток-кук”. После семейной трапезы, празднование Нового Года входит, так сказать, в неофициальную часть. Как правило, начинаются массовые гуляния, походы в гости, или разбредание членов семьи по друзьям и однокашникам.
verein: Илья это ты чтоль?
compass: Основатель хапкидо - Чхве Ёнсоль родился в 1904 году в корейском городе Таегу. В 1909 году Корея была оккупирована японскими войсками. Когда Чхве Ёнсолю исполнилось семь лет, он был вывезен из страны и направлен на работы в Японию. Использовать корейских детей на различных видах принудительных работ в Японии было обычной практикой оккупационного режима. Судьбе было угодно распорядиться так, что Чхве оказался в услужении у Сокаку Такеда (1860-1943 г.), прямого потомка основателя дайто-рю айкидзю-дзюцу в тридцать втором поколении. Такеда было сорок четыре года, когда к нему попал семилетний корейский мальчик Чхве, которому в соответствии с традицией дали японское имя Ёшида. Дайто-рю айкидзю-дзюцу Дайто-рю айкидзю-дзюцу является одним из древнейших видов японского айкидзю-дзюцу. Согласно корейской легенде, айкидзю-дзюцу основал принц Садазуми (884-916 г.), известный в Корее под именем принца Тейжуна, шестой сын японского императора Сева, после того как странствующий буддистский монах-кореец обучил его юсулю. Официальная историография айкидзю-дзюцу, однако, утверждает, что отцом-основателем этого стиля является Минамото-но Ёшимицу (1045-1127 г.), третий сын Минамото-но Ёриёши (988-1075 г.), который был потомком императора Сева в пятом поколении. Поскольку клан Минамото отличался тесными родственными узами, не приходится сомневаться, что многие его члены внесли свой вклад в развитие дайто-рю айкидзю-дзюцу. Но тем не менее основателем стиля все же считается Минамото-но Ёшимицу. Семья Минамото начиная с периода Хейан (794-1185 г.) на всем протяжении истории страны представляла один из главных правящих кланов Японии. Известно, что именно Минамото-но Ёритомо (1147-1199 г.) стоял у истоков формирования сёгуната Камакура, в течение существования которого у власти в стране находилось самурайское военное правительство. Ёшикиё (1094-1145 г.), старший сын Минамото-но Ёшимицу, оставил центральный клан и переехал в область страны, известную под названием Кай. Именно там он основал новую ветвь клана Минамото, из которой выделилась семья Такеда, в последующие годы создавшая дайто-рю айкидзю-дзюцу. На протяжении нескольких столетий знания о дайто-рю айкидзю-дзюцу тайно передавались в семье Такеда из поколения в поколение, пока в конце XIX века правопреемником фамильного наследия не стал Такеда Сокаку (1860-1943 г.), тридцать второй потомок основателя этого стиля боевых искусств. Он открыл школу дайто-рю айкидзю-дзюцу на японском острове Хоккайдо и стал первым членом семьи Такеда, обучавшим боевой системе не только представителей японских военных сословий, но и всех желающих. Боевые техники, составлявшие дайто-рю айкидзю-дзюцу Такеды Сокаку, включали в себя захваты суставов, броски, захваты туловища, приемы удушения, а также, в несколько меньшей степени, удары кулаками, ступнями и коленями. Такеда и Чхве Чхве Ёнсоль отнюдь не оказался в положении приемного сына Такеды, как бы этого ни хотелось многим приверженцам стиля хапкидо. Не слишком популярный и упоминаемый факт его биографии этого периода заключается в том, что Чхве в доме своего хозяина выполнял обязанности мальчика на побегушках, а позже - личного слуги Такеды.Сокака Такеда Чтобы правильно понять сложившиеся между Чхве и Такедой взаимоотношения, мы должны рассматривать их в исторической перспективе. Такеда являлся последним представителем самурайской ветви своего клана. Японцы вообще считали себя "божественной расой". Корейцы для них были в лучшем случае второсортным народом, а в худшем - просто пешками в большой игре под названием жизнь. Нет сомнений, что Чхве понравился Такеде, но он никогда не смог бы сделать мальчика своим приемным сыном, не нарушив при этом национальных культурных традиций. В качестве личного слуги Такеды Чхве всегда присутствовал на занятиях по дайто-рю айкидзю-дзюцу, которые проводил его хозяин. Документально не установлено, когда именно Чхве приступил к изучению физических аспектов этого боевого искусства. Рассказывают, однако, что когда в 1935 году Такеду вызвал на поединок учитель одной из многочисленных школ боевых искусств, мастер дайто-рю айкидзю-дзюцу сначала предложил Чхве сразиться с гостем. Это было обычной практикой, когда принимающий вызов мастер какого-либо стиля сначала выставлял на дуэль одного из своих наиболее способных учеников. Если тот проигрывал схватку, на ковер выходил его учитель. Оскорбленный гость попытался было возражать, на что Такеда ему ответил: "Но кто из моих учеников пробыл со мною дольше и узнал от меня больше, если не мой личный слуга?" Чхве выступил в поединке и нанес поражение гостю. Морихеи Уесиба, будущий основатель айкидо, в течение семи лет изучал дайто-рю айкидзю-дзюцу под руководством Такеды как раз в тот период, когда Чхве Ёнсоль находился в услужении у мастера. По этой причине многие историки склонны искать параллели между хапкидо и айкидо. Но хотя оба эти вида боевых искусств имеют общие корни, а в некоторых случаях и подобные техники, они заметно отличаются друг от друга по своему философскому содержанию. Чхве служил у Сокаку Такеды на протяжении тридцати лет, до самой смерти своего хозяина 25 апреля 1943 года. После этого, оставив дом своего учителя, он вернулся в Таегу. Возникновение хапкидо Как уже говорилось, в течение тридцати лет Чхве оставался с Такедой, и только смерть последнего разлучила их. После кончины наставника ничто больше не связывало Чхве с Японией и он вернулся в Корею. Вскоре после этого Корея обрела независимость, и Чхве подарил своей стране хапкидо. Сначала Чхве обучал своих последователей дайто-рю айкид-зю-дзюцу в чистом виде. Однако постепенно на территории Корейского полуострова стали появляться новые виды национальных боевых искусств, основатели которых - например, генерал Чой Хон Хи и другие - творчески использовали атакующую природу тхэккёна в изобретаемых ими боевых системах. Эти новые стили не могли не оказать своего влияния на Чхве Ёнсоля, который также начал вводить в свое боевое искусство агрессивные техники ударов руками и ногами, характерные для древней корейской боевой системы.
compass: http://migrantsinkorea.net/?document_srl=78157 - Светящийся Лотос http://migrantsinkorea.net/?document_srl=71020&mid=ru_videonews&listStyle=&cpage= Сакура
compass: http://www.hancinema.net/index.php
doctor: compass
nabi: compass
sunne: compass
red rose: Скажите, а как совершить такой экзотический маршрут? Находимся в Корее, такой красоты еще не видели.
IQ: red rose пишет: Скажите, а как совершить такой экзотический маршрут? Находимся в Корее, такой красоты еще не видели. Этот экзотический маршрут только для избранных
red rose: IQ пишет: ,, Этот экзотический маршрут только для избранных ... ,, Ну и что вы такое пишите , хотелось бы знать? Для каких избранных ?.. Все для туристов, только деньги везде требуется выкладывать.
hyunday:
red rose: Куда можно обратиться, в какое тур.бюро, чтобы совершить 1-дневную поездку по красивым местам в Сеуле? Заранее спасибо.
compass: Южная Корея Корея с ее живописной природой, горами, пляжами и реками, с богатым культурным и историческим наследием, представляет собой одну из наиболее интересных в туристическом плане стран Юго-Восточной Азии. Здесь можно увидеть древние буддийские монастыри, королевские дворцы, скульптурные памятники, пагоды, археологические достопримечательности, крепости, фольклорные деревни и многочисленные музеи. А живописная природа и бережно сохраняемая среда обитания придают стране особое очарование. Сеул является не только административной столицей Республики Корея, но и крупнейшим историческим, политическим, экономическим, культурным и образовательным центром страны. В Сеуле сохранились четыре королевских дворца династии Чосон (1392-1910 гг.). "Визитной карточкой" города считается Кёнбоккун (1394 г., старейший королевский дворец эпохи), на территории которого расположены тронный зал Кынчжончжон, павильоны Кенхверу и Хянвончжон, а также Государственный музей Кореи (крупнейший музей страны, новое здание музея строится на территории Парка семейного отдыха "Ёнсан") и Государственный этнографический музей. Не менее интересен Токсугун ("дворец добродетельного долголетия"), в пределах и вокруг которого лежат главные ворота Тэханмун, тронный зал и зал для аудиенций Чунхвачжон, театр "Чондон", дворец Кенхигун, художественная галерея "Чосон ильбо", концертный зал газеты "Мунхва ильбо", старинный англиканский собор, бывшая Русская миссия, сельскохозяйственный музей, театр "Нанта" и единственное во дворце здание в западном стиле Сокчочжон (в настоящее время в Сокчочжоне находится Королевский музей с коллекцией предметов дворцового обихода эпохи Чосон, и Музей искусств Токсугун, где представлены работы современных художников). Дворец Кёнхигун (1617 г.), один из пяти королевских дворцов эпохи Чосон, был впоследствии разрушены во время японской экспансии. Территория бывшего дворца сейчас превращена в парк, а все его сооружения, включая главные ворота и главный зал, полностью восстановлены. Каждый день с 3 марта, с 10 утра до 5 часов вечера, происходит открытие ворот средней арки Хонг Е Мун - древнейших церемониальных ворот Сеула Намдэмун. В списке государственных памятников это ценность №1. Средняя арка Намдэмуна со стенами, поврежденными во времена японской интервенции 1907 года, а также прокладкой железной дороги, была закрыта в течение 100 лет. Сейчас на площади Намдэмун каждый день, с 10 утра до 4 часов дня, каждые 30 минут проходит смена караула, точно копируя стражу "досогмун" династии Чосон. Дворцы Чхандоккун и Чхангенгун, с великолепно спланированными садами и классической архитектурой, являются центром исторического ядра города. Чхандоккун служил основной резиденцией для многих королей династии Ли и известен своим садом Хувон или Пивон ("Укромный (тайный) сад") с превосходной ландшафтной архитектурой, павильонами, прудами и уютными лесными массивами. Дворец Чхангенгун, кроме своей замечательной архитектуры отличается тем, что его главные ворота и тронный зал обращены на восток, в то время как во всех других дворцах они обращены строго на юг. По соседству с дворцовыми комплексами находится королевский поминальный храм Чонме, соединенный с дворцом Чхангенгун при помощи пешеходного мостика. В храме хранятся поминальные дощечки монархов династии Чосон. Главный павильон называется Чончжон (самое длинное деревянное строении в Ю. Корее), а аналогичное здание, построенное королем Седжоном Великим (1418-50 гг.), получило название Ённёнчжон ("Павильон вечного мира"). Сейчас церемонии поминовения в главном святилище проводятся раз в год, в первое воскресенье мая. Также в Сеуле интересны высшее конфуцианское учебное заведение - Институт Сонгюнгван, Дом-музей первого президента страны Ли Сын Мана - "Ихвачжан", Институт корейской классической музыки, Национальный музей народного творчества, Культурный центр им. Сечжона - самый большой центр сценического искусства страны, Центр искусств Хоам, башня и парк Намсан, храм Чогеса, колокольня Посингак, Национальный театр на склоне горы Намсан, тематический парк под открытым небом "Сеул-лэнд", а также символ города - Сеульская телебашня с Музеем этнографии народов мира и обзорными площадками. Для любителей военной истории немалый интерес представляет большой Военно-исторический музей (1994 г.). В районе специальной туристической зоны Итхэвон расположено около 2 тыс. разнообразных магазинов, а также джаз-бары, ночные клубы и рестораны корейской и зарубежной кухни. Огромное количество офисов и деловых учреждений сосредоточено в районе острова Ёыидо, символом которого считается небоскреб "63", располагающий собственным широкоформатным кинотеатром "Ай-мэкс", огромным океанариумом, широким спектром развлекательных заведений, обзорными площадками на крыше, торговыми центрами и ресторанами. Также здесь интересны комплекс зданий Национального собрания с собственным Мемориальным музеем, самый большой храм страны - Фулл-Госпел-Чёрч и очаровательный парк Ёыйдо. В районе Самсон-дон, новом деловом центре города, привлекают внимание Сеульский Центр международной торговли, старинный храм Понъынса (Понунса, 794 г.), королевская гробница династии Ли - "Сончжоннын", а также оригинальный "Сеульский учебный центр по сохранению и развитию важного нематериального культурного достояния", созданный для сохранения традиционных корейских искусств и ремесел. Улицы престижного района Апкучжон-дон буквально кишат шикарными бутиками всемирно известных модельеров, ультрамодными кафе, ресторанами, ночными клубами и т. д. Район около станции Чамсиль считается вторым центром Сеула. Здесь находится крупнейший в Корее крытый развлекательный комплекс "Лотте уорлд", состоящий из аттракциона "Лотте уорлд адвенчер" с "Островом чудес" в центре озера, торгового центра, Этнографического музея, кинотеатра, ледового катка, роскошной гостиницы, Сеульского спорткомплекса с "парком Азия" и открытого театра "Сеул нори мадан" на берегу озера, где часто устраиваются выступления фольклорных коллективов. В десяти минутах ходьбы, в районе Сокчхон-дон, находятся каменные могильники эпохи раннего Пэкче, где сохранились развалины Хансона, древней столицы Пэкче. На территории Олимпийского парка (более 1,5 млн. кв. м.) расположены земляные укрепления Мончхон (эпоха раннего Пэкче), шесть спортивных сооружений для Олимпийских игр в Сеуле 1988 г., различные памятники и 200 подлинных произведений известных скульпторов. Поблизости находится парк доисторических поселений Амса-дон (6000 лет до н. э.) с воспроизведенными жилыми постройками эпохи неолита, могильники периода Пэкче (200 г. до н. э. - 475 г. н. э.) в районе Панъи-дон, а также земляные укрепления Пхуннап. В окрестностях столицы сосредоточено немало интересных мест - гигантский дольмен бронзового века, парк-музей "Корейская деревня" ("Хангук минсокчхон"), крепость Хвасон (внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО) и комплекс развлекательных парков "Эверлэнд" в Сувоне, крепости Намхансансон и Пуюсансансон, гробницы династии Ли на территории Государственного дендрария в Кванныне, озеро Чхунчжухо и др. Фольклорная деревня "Намсанголь ханок маыль" (50 мин. езды от Сеула), раскинулась на территории 7934 кв. м. и предлагает вниманию туристов всё, что связано с традиционным укладом жизни страны, а также демонстрирует типичные для разных корейских провинций традиционные дома "ханок". Регулярно в деревне устраиваются всевозможные уличные представления, свадебные церемонии, похоронные процессии, цирковые номера, состязания по запуску воздушных змеев, народные танцы, соревнования по традиционным видам спорта и т. д. Остров Канхвадо в Жёлтом море (58 км. от Сеула) известен своими историческими памятниками и великолепной природой. Среди главных достопримечательностей острова следует назвать алтари Чхамсондан, Сунёльджон и Чхонняндан, крепостные стены и форты Королевской резиденции XV-XIX вв., древнюю печь XIII в. для производства селадона, монастырь Чондынса, дольмен Коиндоль, крепость Намхансансон и Самнансон, храмы Помунса, Кукчхонса, Манвольса и Чондуса. Пляжи восточного побережья острова, расположенные вдоль мелководья со слабыми прибрежными течениями, считаются самыми лучшими в Корее. Восточные районы страны считаются основным "пляжным" районом страны - здесь расположены одни из лучших в стране пляжей Кенпходэ и Наксан. Первоклассный Национальный парк Сораксан, находящийся на побережье Японского моря (примерно 200 км. к востоку от Сеула), на территории гор Сораксан (входят в состав гряды Кымгансан или "Алмазные горы"), считается одним из самых живописных мест в мире. Горы Сораксан знамениты первозданной красотой своих пейзажей, "дикой" каменистой равниной Писондэ, минеральными источниками Осэк и храмом Пэктамса. Благодаря зимним видам спорта этот район превратился в курорт, действующий круглый год. Помимо горных лыж, самые популярные виды спорта - плавание летом и альпинизм осенью. Национальный парк Одэсан расположен к югу от Сораксана и знаменит храмами Вольчжонса и Санвонса - это одни из древнейших храмов королевства Силла. Курорт Енпхен ("Долина дракона") лежит южнее горного массива Одэсан и известен прекрасными горнолыжными трассами. Стоит посетить водный парк "Сорак уотерпия" с горячими (+49 С) источниками, одну из крупнейших в Азии известняковую пещеру Хвансонгуль, Национальный парк Чхиаксан, красивейший остров Уллындо, а также Косонскую башню воссоединения и зоны Хэанмен и "Железный треугольник", где проходили крупнейшие сражения Корейской войны. Центральные районы славятся обилием исторических памятников и живописных ландшафтов. В районе Тэчжона расположены огромный "Экспо-парк" (площадь около 627 тыс. кв. м.), Национальный парк Керенсан с храмами Капса и Тонхакса, Государственный музей в Кончжу с роскошной коллекцией сокровищ из гробницы короля Мурена (VI в.), Государственный музей и крепость Пусосансон в Пуе, храм Кванчхокса со знаменитой статуей Будды - Ынчжинмирык (19 м.) около Нонсана, горячие источники Онъян и святилище Хенчхунса возле Асана и Музей независимости Кореи около Чхонана. Знаменитая пещера Косу (1,5 км. от Таняна) поражает воображение сталактитами разнообразнейших форм и размеров. Национальный парк Вораксан соавится прекрасными ландшафтами и храмом Токчуса, а национальный парк Соннисан с храмом Попчуса (553 г. н. э.) является одним из популярнейших туристических достопримечательностей центральной части Кореи. Юго-восточные районы страны исстари являлись центром формирования нации, поэтому обилие исторических памятников здесь просто огромно. Наибольшее количество памятников старины сосредоточено в Кёнчжу - столице древнего королевства Силла (57 - 935 гг. н. э.). Здесь находится старейший буддистский храм страны - Пульгукса ("Монастырь царства Будды", 751-774 гг.) с всемирно известным Колоколом Эмилле (3,78 м. в высоту и два с небольшим метра в диаметре), главный павильон Тэунджон, а также скопление королевских захоронений Силла периода "Трех государств" - парк Тумули, Онын ("Пять гробниц"), Чхомсондэ (древнейшая из сохранившихся до наших дней обсерваторий), Национальный музей Кёнчжу, гробница полководца Ким Ю Сина и гора Намсан с пагодами и развалинами монастырей, трехъярусная пагода храма Пунхванса, один из известнейших храмов Кореи - Пульгукса (535-752 гг. н. э.) и пещерный храм Соккурам (включены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО), а также курортный комплекс на озере Помун. Вокруг Кёнчжу сосредоточено немалое количество других сокровищ истории. В монастыре Хэинса в Национальном парке Каясан (провинция Кенсан-Намдо) хранится "Трипитака Кореана" (самое полное из сохранившихся в Восточной Азии собраний буддийских писаний ). Эти постройки в стиле раннего периода Чосон примечательны не только своим изяществом, но и своей уникальной конструкцией - их создатели сумели без каких-либо специальных устройств обеспечить в зданиях оптимальную вентиляцию, благодаря чему печатные доски-клише прекрасно сохранились спустя многие века. В Андоне можно увидеть старинные дома корейских дворян "янбан". На территории храма Пончжонса находится древнейшее деревянное строение на территории Кореи. В деревне-музее Хахве можно увидеть традиционные корейские дома и посмотреть театрализованные представления с масками "хахве пельсингут тхальнори". По склонам горы между Кёнчжу и Пусаном раскинулся один из крупнейших храмов в Корее - Тхондоса, славящийся множеством прекрасных скульптур и храмовым музеем с хорошей коллекцией произведений искусства. В Чинчжу стоит посетить крепость Чинчжу, павильон Чхоксонну и святилище Нонгэ. далее уже г. Пусан - главный морской порт Кореи и второй по величине город страны. Среди наиболее интересных мест города - парк Ёндусан, Мемориальное кладбище ООН, торговые и развлекательные районы Кванбок-дон и Нампхо-дон, а также огромный рыбный рынок Чагальчхи и Парк Тхэчжондэ. В окрестностях города интересны пляж Хэундэ и горячие источники Тонхэ, парк Кымган, а также храмы Помоса и Тхондоса. Морской национальный парк Халлё, более известный как "водный путь Халлёсудо", это 150-километровая акватория, протянувшаяся от о. Кочжедо до города Ёсу. На территории парка находится около 400 островов и островков, многие из которых необитаемы, а изрезанная береговая линия создала множество необычных скальных образований и пещер. Юго-западные районы считаются "житницей" и одним из самых живописных районов Кореи - заливные рисовыми поля спускаются здесь к самому побережью, изрезанному многочисленными мелкими бухтами. В этом районе интересны Провинциальный парк Маисан ("гора Лошадиные уши") с храмом Тхапса, Национальный парк Нэчжансан и храм Кымсанса (32 км. юго-западнее Чончжу), "кулинарная столица страны" - Кванчжу с его Государственным музеем и "чайной горой" Мудынсан, "бамбуковая столица" Тамян с её единственным в мире Музеем бамбука, Национальный парк Чирисан - лучшее место страны для треккинга и альпинизма, основанный в 554 г. н. э. храм Хваомса (восстановлен в 1606 г.), один из крупнейших в стране храм Сонгванса (юго-восточнее Кванчжу) и "храм тысячи пагод" Унчжуса (30 км. юго-западнее Хвасун), а также живописный остров Хондо и уникальный участок ископаемых окаменелостей около деревни Уханни. Примерно в 100 км. от южного побережья полуострова находится остров Чечжудо - один из лучших курортных районов страны. Остров имеет мягкий тропический климат, а его растительность и пейзаж разительно отличаются от континентальной части Кореи. Основная достопримечательность - гора Халласан или Халла, самая высокая на острове (1950 м.), являющаяся потухшим вулканом с кратерным озером Пэнномдан на вершине. Потоки застывшей базальтовой лавы образовали на склонах множество туннелей, столбов и других причудливых образований, а также многочисленные вулканические пещеры. Не менее интересны причудливая скала Ёндуам, уникальный ландшафтный сад "Тамна моксоквон", Этнографический музей города Чечжу, деревня-музей Сонъып, павильон Квандокён (1448 г.), пещера Манчжангуль, пляж Ихо с черным песком, парк Халлим с гротом Хёпчэгуль, парк Чхонджеёнпхокпхо с живописным каскадом водопадов, ботанический сад Ёмиджи, скальный храм Санбагульса, а также водопады Чхонджеён и Чонбан около Согвипхо. На острове расположено множество дайв- и рыболовных центров.
Anjela: compass интересные новости
smail5: [img]http://jpe.ru/gif/smk/sm118.gif[/img] о.о.Спасибо много интересного узнала,сегодня как раз едим в Теджон есть что посмотреть ~.~ Спасибо
полная версия страницы